El Club del Viaje

El mar de piedra pómez

2009-07-09T08:25:00.000-07:00

En la Puna catamarqueña, a más de 3000 metros de altura, se revela la belleza de una tierra tan fascinante como desconocida. Lagunas con flamencos, vicuñas y volcanes rodean el oasis de El Peñón, punto de partida de esta aventura.

Por Graciela Cutuli / Página/12

Es temprano, muy temprano por la mañana: Hualfin recién se está despertando, con calma catamarqueña, cuando dejamos el hotel Cacique Juan Chelemín rumbo al pueblito de El Peñón. Nuestro destino es la Puna, ese mundo remoto y misterioso donde el tiempo parece suspendido y el paisaje se diría modelado por las manos invisibles de un artista de dimensiones celestiales. Para llegar hasta aquí el trayecto es largo: partimos desde San Fernando del Valle de Catamarca, recorrimos la Quebrada de la Sébila bajo el ojo atento de los cardones, los campos de olivos de Aimogasta –la ruta misma nos lleva a entrar en el norte de La Rioja– y luego tomamos la Ruta 40, a lo largo de 90 kilómetros, hasta llegar a Londres, muy cerca de Belén. Un último tramo de 60 kilómetros nos dejó en Hualfin, donde pasamos la noche organizando este día que comienza auspicioso, con el sol brillante bien alto en un cielo claro y los vehículos 4x4 –los únicos preparados para el terreno que vamos a atravesar, equipados con GPS y teléfonos satelitales– listos para salir. Nuestro guía es Fabrizio Ghilardi, un italiano de Milán que hace algunos años se enamoró de la Puna y hoy organiza viajes por la región, impulsado por la voluntad de abrir turísticamente y en forma responsable un mundo aún en gran parte inaccesible. Gracias a que hace algo más de un año fue asfaltado el camino entre Belén y El Peñón –un trayecto que antes era dificultoso y lento–, bastarán ahora dos horas y media para recorrer este tramo, una ayuda importante en una región de rutas largas y parajes remotos.

Salimos de Hualfin por un camino sinuoso y árido. A nuestra izquierda queda el Bajo de la Alumbrera, rico en oro y cobre, y a la derecha un cordón de cerros que datan del Terciario y encierran numerosos pucarás, testimonio de los pueblos originarios del Noroeste. Como dibujado geométricamente, de un lado del camino se abre un oasis verde de viñedos, mientras del otro dominan las formaciones arcillosas declinadas en todos los tonos del ocre al rojizo, entrecortadas por líneas blancas de ceniza o cal. Hace millones de años, este relieve era una planicie húmeda, que del lado chileno estaba cubierta por el mar: por eso no es raro encontrar restos fósiles de tortugas, peces y mamíferos marinos. Pero todo aquello parece ser sólo fruto de un sueño ante esta ruta que serpentea entre los cerros, algunos cubiertos por capas de arena que a la distancia se confunden con nieve, y casitas de pobladores que viven de sus viñas y sus cabras.

LAGUNA BLANCA Los vehículos del grupo avanzan por la Quebrada de Indalecio –es la RP 34, de ripio–, divisando los primeros cardones, pequeñas casas de adobe y, de vez en cuando, algún burro que espera paciente en medio de la ruta que las camionetas se las ingenien para pasar a un costado. Cuenta Fabrizio que, entre las muchas teorías que intentan explicar los distintos grados de desarrollo de las civilizaciones del Noroeste, algunas creen que la carencia de animales de carga (los indígenas sólo contaban con llamas, que pueden llevar unos 35 kilos, mucho menos que un burro) limitó el transporte de materiales y las posibilidades constructoras de los pueblos aborígenes. Hoy, en cambio, los burros son frecuentes aliados de los pobladores, que pasan siempre saludando tímida pero cortésmente los vehículos de los viajeros en la región.

Mientras tanto, pasamos la Cuesta de Randolfo, distintiva por una enorme duna de arena blanca, tan inesperada como bella, que se encuentra insólitamente a la vuelta de una curva. Estamos a 145 kilómetros de Antofagasta de la Sierra, la “capital” de la Puna catamarqueña: un poco más adelante ingresamos en la Reserva de Laguna Blanca, uno de los sitios Ramsar que protegen los humedales del planeta. A lo lejos, vigila la Puna la cara sur del Volcán Galán, un gigante que supera los 5900 metros de altura, coronado por un cráter de 42 kilómetros, el más grande del mundo. Aquí y allá las vicuñas nos siguen atentamente, encabezadas por los machos de la manada. Ellas, que viven por encima de los 3000 metros, junto a la ausencia definitiva de los cardones que nos acompañaron en el primer tramo y que sólo se encuentran hasta esa altura, indican tan claramente como el altímetro que estamos a unos 3400 metros sobre el nivel del mar. También lo sentimos en la respiración, aunque nos vamos aclimatando de a poco, evitando los movimientos bruscos y absorbiendo la energía que brota del paisaje.

Poco desconfiadas, porque están en una reserva, las vicuñas nos miran acercarse y parecen posar para las fotos, hasta que un solo paso de más las lleva a escapar ágilmente, saltando hasta que sus siluetas se confunden con el color de los cerros. A lo lejos, las aves de la Laguna Blanca –flamencos, patos y guares– se recortan contra el horizonte. Quedarán siempre a la distancia, ya que la humedad del suelo, cubierto de un salitre denso que antiguamente se usaba para hacer jabón y como ingrediente de la mazamorra, impide acercarse. Es este salitre abundante el que, a lo lejos, tiñe de blanco el valle y las aguas de la laguna, distinguiéndola del entorno ocre de la Puna.

Laguna Blanca es conocida en particular por una fiesta anual que los pobladores realizan en noviembre, la Chaka, un encierro no violento de vicuñas que les permite así conseguir el preciado pelo del animal. Vale recordar que la vicuña está protegida: las prendas confeccionadas con su pelo alcanzan precios astronómicos, y no se pueden comprar si no está certificado el origen del animal. Algunas prendas se pueden conseguir en la cooperativa de los pobladores de Laguna Blanca, donde se encuentran ponchos y mantas de vicuña y llama, además de guantes, medias y “peleras”, mantas tejidas usadas generalmente bajo la montura del caballo, pero también como alfombras en las casas. El último alto en Laguna Blanca es para compartir un rato con los pobladores del pequeñísimo caserío situado junto al espejo de agua: mientras escuchamos con curiosidad el precio de una llama –que puede oscilar según edad y tamaño entre 300 y 600 pesos–, probamos el pan casero hecho a la parrilla, elaborado con harina de trigo y grasa de llama, acompañándolo con un té de rica rica, una hierba típica de la Puna, como la muña muña y la pupusa, que se usa precisamente para combatir el “soroche” o mal de la altura.

DUNAS EN EL ALTIPLANO Casi al mediodía, las camionetas de Fabrizio Ghilardi hacen un alto en la Hostería municipal La Pómez, en El Peñón, donde tenemos previsto alojarnos por la noche. Un almuerzo a base de quinoa nos permite recuperar las energías y emprender la expedición hacia el lugar más asombroso y espectacular de la Puna catamarqueña, en las primeras horas de la tarde. Aún es una incógnita: los primeros kilómetros en las afueras del pueblo, un pequeño oasis formado por un puñado de casitas de adobe cercadas de álamos y pequeños corrales, no permiten adivinar lo que nos espera. La primera vista la tenemos después de pasar una vega de pastoreo común y la Loma del Panteón, donde se encuentra el minúsculo cementerio local y, más abajo, una cancha de fútbol (¿qué puede importar la altura de la Puna cuando se trata de la pasión nacional?); bien a lo lejos, una extensa mancha blanca se pierde en el horizonte. Y hacia allá vamos.

Pasada la vega, el paisaje se hace más seco: predomina la paja brava o ichu, el principal alimento de la vicuña, que forma en la lejanía extensos campos amarillos. Pasada una curva, nos detenemos un momento sobre un espléndido mirador junto a una pacheta, uno de los muchos lugares espontáneos de culto que se encuentran en la Puna: simplemente un cúmulo de piedras, donde cada uno que pasa se para un momento para agregar la suya, en un silencioso homenaje a la Pacha Mama. Seguimos camino, y seguimos subiendo: queda al costado un salar muerto, ahogado por la falta de lluvias que le impidió regenerarse, y el suelo se vuelve pura arena, basalto y cuarzo. Hasta aquí llegamos gracias a una huella abierta por Fabrizio, venciendo gracias a la doble tracción las dificultades del desierto. Es la soledad total: a pesar de la altura, unos 3300 metros, el sol quema, y al bajar de los vehículos el suelo se hunde bajo cada pisada, dejando una huella que nos hace sentir a cada paso que herimos la tierra. Frente a nuestros ojos atónitos, inmensas dunas se levantan sobre el desierto, solitarias y blancas, como en un Sahara insólitamente trasladado al Altiplano catamarqueño. Cada huella de nuestros pies parece la primera: es que el viento pronto barrerá las señales de nuestro paso, como borró las anteriores, fundiendo nuevamente el paisaje en el sinfín de ondulaciones arenosas que forma las laderas de las dunas.

MUNDO MINERAL Nuevamente a bordo, seguimos una huella trazada sobre el suelo frágil, navegamos como planeando sobre un auténtico mar de arena y finalmente “entramos en otro mundo”. Son las palabras de Fabrizio, y parece que se le enciende la mirada detrás los cristales oscuros con que protege sus ojos claros del sol intenso de la Puna. Súbitamente, el paisaje ha cambiado alrededor nuestro: todo lo que abarca nuestra vista es un campo infinito de piedra pómez, una luna en la tierra donde bloques de piedra altos como edificios se suceden hasta perderse en el horizonte. Contra el cielo azul cobalto se dibuja un país de sombras alargadas, donde nos parece caminar hacia el fin del mundo conocido. Hay algo desconcertante, sobrecogedor, en esto que Fabrizio llama “una ciudad de almas” y que se asemeja también a una ciudad de fantasmas, de espectros de color talco, el color de la piedra pómez que alguna vez arrojaron los volcanes de la región desde kilómetros de distancia. En esta inmensidad, los rayos del sol van bajando sobre las formaciones como si jugaran a las escondidas sobre un mar de piedra inmóvil: es que el capricho natural quiso formar ondulaciones naturales por donde caminamos, subiendo y bajando, como si fuéramos rozando olas petrificadas. Donde el suelo es de arena, nuestras huellas quedan marcadas y causan la misma extrañeza que las pisadas del hombre sobre la superficie lunar. En este mundo mineral surcado por finas rajaduras casi geométricas, causadas por la brutal amplitud térmica, sólo hay silencio y casi se podrían oír girar las esferas celestes...

Finalmente, el sol cae, como bajando el telón sobre una visión fugaz de este otro mundo. Con los últimos rayos se impone el frío de la altura, y los colores negro-rojizos de los cerros circundantes se desdibujan hasta fundirse en un solo cordón grisáceo. Ponemos entonces rumbo a El Peñón: es la hora del regreso, el momento crepuscular en que baja la energía, mientras en nuestros sentidos la realidad y la irrealidad del Campo de Piedra Pómez se entremezclan en una sola y flotante sensación de recuerdo, sueño y ensueño.

El guia que se enamoro de la Puna

“Yo estoy totalmente enamorado de esta tierra, que es única en el mundo, no solamente en la Argentina. No hay una tierra, un desierto o un lugar tan ancho, tan bello, con tantos animales, con tanta naturaleza, con gente fantástica, como la Puna argentina, y en particular la región de Antofagasta”, asegura Fabrizio Ghilardi. “La Puna catamarqueña tiene una particularidad: son los volcanes más altos del planeta, que están en la provincia de Catamarca, la zona con mayor densidad de volcanes del mundo. Son unos 250 sólo en torno de El Peñón y Antofagasta. Una de las excursiones principales aquí, y en toda la Argentina, es la que va al Campo de Piedra Pómez, un depósito gigante formado hace millones de años por la erupción de un volcán, con un ancho visible de 25 por 40 kilómetros. Está ubicado a 3200 metros de altura, y tenemos la oportunidad de caminar sobre él, no sólo de acercarnos en 4x4. Un extranjero que va a visitar la Patagonia va a ver el Perito Moreno; aquí, el Perito Moreno es el Campo de Piedra Pómez.”

DATOS UTILES

Se puede llegar a San Fernando del Valle de Catamarca en avión desde Buenos Aires (a partir de $ 780 ida y vuelta). Desde allí se sube a la Puna pasando por Londres, Belén, Hualfin, El Peñón y la cercana Antofagasta de la Sierra.

En Hualfin se puede pasar la noche en el Hotel Cacique Juan Chelemín, que pertenece a la familia Yampa, dueña de una mina de rodocrosita en la región de Capillitas. Tel.: 03835423263/4 - E-mail: rodotur@arnet.com.ar

En El Peñón, la Hostería La Pómez está construida en su totalidad con materiales biotérmicos, con paredes de adobe y piedra, y techo de caña, capaces de atenuar el impacto de las bajas temperaturas. Informes al tel.: 1552548762 - E-mail: jouliquin@hotmail.com - quipu_24@hotmail.com

La altura mínima de estos circuitos son los 3000 metros, y se asciende hasta más de 4000, por lo que resulta imprescindible manejarse en vehículos apropiados (se puede llegar hasta El Peñón en vehículos comunes, pero luego es preciso contratar excursiones y guías experimentados con camionetas 4x4).

Para combatir el mal de la altura y la sequedad extrema del clima es preciso tomar mucha agua, no hacer esfuerzos excesivos y tomar algún té de hierbas de la zona, como la pupusa, que ayudan a aclimatarse mejor.

El ecosistema de la Puna, tanto en Laguna Blanca como en las dunas y el Campo de Piedra Pómez, es extremadamente vulnerable. Si bien Laguna Blanca es una reserva, el resto de los lugares no cuenta con este estatuto oficial de protección, y hace falta la máxima precaución para evitar erosionar un terreno extremadamente frágil.

Para las excursiones por la región es imprescindible llevar ropa de abrigo y zapatos de trekking, además de protector solar, gorros y guantes. Lo ideal es abrigarse al estilo “capas de cebolla”, para adecuar la vestimenta al sol intenso del día o el frío nocturno.

Socompa Expediciones, de Fabrizio Ghilardi, organiza excursiones partiendo de su sede en El Peñón. Tel.: 0387-4169130. E-mail: info@socompa.com. En Internet: www.socompa.com

Suiza: el pueblo de Heidi

2009-07-09T08:11:00.001-07:00

El pequeño pueblo de Heididorf revive la historia de Heidi, la niña más famosa de ese lado de los Alpes

MAIENFELD.- Las tardes de verano en este pueblo son soleadas y silenciosas; apenas algunos cencerros y un puñado de pájaros audaces interrumpen la calma que reina sobre la montaña. Los techos de las prolijas casas alpinas toman un rojo más intenso bajo el sol.

Pero este cuadro parece haber sido pintado para nadie. En las calles florecidas no se cruza ni una sola persona caminando. Apenas un par de clientes se toman una cerveza en el bar situado en el discretísimo centro, a metros de la iglesia y la Municipalidad. En la estación, mientras tanto, los trenes llegan con una puntualidad que prueba como bien merecido el renombre de la relojería suiza. Los pasajeros de estos trenes, que aún llevan en sus oídos el eco del retorrománico -Maienfeld está en el límite de la región donde se habla la cuarta lengua suiza-, parecen esfumarse tan pronto como bajan de los vagones, y cuando se pasa por el túnel que cruza las vías para llegar hasta el Swiss Heidi Hotel nuevamente no se ve a nadie en las calles. Una obra en construcción es el único lugar con movimiento, y hasta las vacas que rumian somnolientas en un prado al borde de la calle parecen haber sido puestas a propósito para darle marco a las primeras imágenes de el mundo de Heidi . Pero de pronto, el primer cartel aparece. Y en el hotel, directamente, la imagen de la niña suiza más famosa del mundo se inserta en los cuartos y hasta la mampara de la ducha.

Un mundo de novela

Johanna Spyri, autora de la novela, conocía bien la región que rodea al pueblo y el vecino centro termal de Bad Ragaz. Sin duda todo cambió mucho desde la segunda mitad del siglo XIX: el pueblo creció en tamaño y la autopista que lleva hasta el vecino Principado de Liechtenstein (Vaduz está a unas pocas decenas de kilómetros) no existía.

Pero las vacas en los campos, los viñedos en el valle, las fachadas adornadas de las casas y los senderos que llevan hacia las montañas son los mismos. El paso del tiempo no dejó demasiadas huellas en este rincón de los Alpes, que mantuvo el mismo carácter salvaje y la misma pureza de hace un siglo.

El paso de Spyri por aquí fue una bendición para el pueblo, y la principal razón de que este punto remoto de Suiza se convirtiera en un polo turístico. Arriba del pueblo, un caserío fue expresamente conservado tal como era en torno de 1880... y es hoy el pueblo de Heidi. Como todo lugar turístico de Europa que se precie de tal, los primeros visitantes con los que uno se cruza son japoneses. Y al encontrárselos, siempre entusiastas y con sus cámaras de fotos a cuestas, no se puede sino recordar el famoso personaje animé de las aventuras de Heidi que en los años 80 dio la vuelta al mundo desde Japón y popularizó al personaje en los pocos lugares donde aún no era conocido.

Heididorf, el pueblo de Heidi, es tan pequeño como grande es su fama en Suiza y entre los admiradores de la novela y sus continuaciones. En verdad es apenas un puñado de casas. Además de la necesaria boutique -no se viene hasta aquí sin llevarse un recuerdo- está la casa-museo y algunas más que la rodean; una de ellas habitada por granjeros que conviven en medio de los turistas. ¿Será por provocación o por una especie de confraternidad entre personajes suizos y norteamericanos? Lo cierto es que, delante de esta casa, el granjero colocó todos y cada uno de los siete enanitos tal como aparecen en la Blancanieves de Walt Disney. Es la única nota fuera de lugar en esta reconstrucción perfecta de un anacrónico caserío alpino.

Entre las viviendas se colocaron esculturas, rústicamente talladas en troncos de madera, que representan vacas, cabras o gallos. La casa-museo, en tanto, recrea el modo de vida de Heidi y su abuelo en la novela, la misma de los campesinos en tiempos de Johanna Spyri.

Heidi y Peter comparten silenciosamente una charla de muñecos de cera en una de las habitaciones, mientras el abuelo descansa de un trabajo de carpintería en otra. Una vez dada la vuelta al pueblo, la visita sigue en la montaña, donde un Camino de Aventuras lleva a 12 estaciones que representan 12 momentos emblemáticos del relato. Es un sendero para caminantes acostumbrados a la montaña: además hacen falta varias horas para recorrerlo en su totalidad y bajar luego nuevamente hacia el Heididorf. Hay un desnivel de casi 500 metros entre el poblado de Heidi, que está a 660 metros, y el punto más alto de este recorrido. Entre uno y otro se pasa de los bosques a las praderas de altura donde Heidi y Peter cuidaban sus cabras en verano. Eso no es todo: los amantes de la historia y sus personajes pueden sacarse fotos delante de los múltiples carteles que hacen referencia a la novela en Maienfeld (hasta un bar se llama Heidi und Peter) y se puede peregrinar a la fuente de Heidi, a media hora caminando desde el centro del pueblo.

En el camino es probable que no se vean tampoco lugareños, pero sí nuevamente algunos turistas y por supuesto vacas con sus cencerros, que son las más fervientes defensoras de la atmósfera de cuento que reina aquí. Sólo falta que una niña baje de la montaña cantando el jodel Holadio Heidi, deine Welt sind die Berge ? Todo el resto está, tal como si realmente hubiera existido y no fuera sólo el fruto casi tangible de la imaginación de Spyri.

Por Pierre Dumas

Para LA NACION

DATOS ÚTILES

Dónde alojarse: en Maienfeld, en el Swiss Heidi Hotel. Además de ser el único hotel en la ciudad ofrece una hermosa vista desde las habitaciones. informes, www.swissheidihotel.ch

Qué ver: Heididorf está abierto de mediados de marzo a mediados de noviembre. La entrada cuesta 7 francos suizos para los adultos y 3 para los menores.

Heidi das Musical es la comedia musical sobre Heidi que se realiza cada dos años (la próxima será en 2010) en Wallenstadt, ciudad vecina a orillas del lago de Wallen. Más datos en www.heidimusical.ch

Qué leer: Heidi fue escrita en dos partes, que ahora se conocen como una única novela. Tiempo después de la obra original, Charles Tritten, que había traducido la novela al inglés, escribió dos continuaciones: Heidi y Peter y Los hijos de Heidi, que también tienen versiones en castellano.

Para llevarse: desde el Heididorf, las muñecas que personifican a Heidi no son muy lindas, y es curioso en un país donde los recuerdos son generalmente muy bien hechos. Pero hay otros souvenirs como juguetes y animales de madera, remeras, lápices. Desde la sala del museo se puede mandar postales y cartas con un matasellos especial del Heididorf.

Curiosidades: el nombre de Heidi, que parece tan suizo, no existía antes de la novela. Fue creado por la autora, como una contracción de Adelaida.

Existe otro museo dedicado a Johanna Spyri y su personaje en Hirzel, pueblo natal de la novelista, en las afueras de Zurich. Informes, www.hirzel.ch

En Internet: www.misuiza.com y www.heidiland.com . Sobre el pueblo de Heidi, en www.heididorf.ch

Neuquén: se vino la nieve

2009-07-09T08:10:00.000-07:00

La fiesta de apertura de la temporada que se iba a realizar los días 10 y 11 de julio en Villa Pehuenia se postergó hasta nuevo aviso por una cuestión de “responsabilidad social” ante la Gripe A. Sin embargo, el parque de nieve Batea Mahuida está abierto al público, con un buen nivel de nieve. Por su parte Cerro Wayle, el parque de nieve del norte de la provincia, abrió la temporada y sumó un pisanieve que permitirá mejorar la calidad de las pistas. Propone precios accesibles (pase diario para turistas de $48) y un ambiente de recreación familiar. Este año, como en temporadas anteriores, existirán paquetes promocionales de acceso a quienes los deseen: cursos intensivos para residentes, cursos de capacitación docente, descuentos a esquiadores por grupos familiares que se inicien en la práctica de esta actividad deportiva. Más datos en www.wayle.com.

Enoturismo en Neuquén

2009-07-09T08:09:00.000-07:00

La Subsecretaria de Turismo del Neuquén, Alicia Lonac, participó del desayuno de trabajo entre bodegas que abren al Turismo en Patagonia. Este desayuno se desarrolló en la Bodega Agrestis de la localidad rionegrina de General Roca.

Asistieron responsables de turismo de diversas bodegas de San Juan, Mendoza, Río Negro y Neuquén, además de operadores turísticos de la región invitados especialmente a este evento que pretende potenciar la Ruta del Vino, Manzanas y Dinosaurios e intercambiar información y experiencias en torno al Proyecto de Fortalecimiento del Enoturismo en la Argentina.

La reunión consistió en un encuentro de trabajo técnico donde se pudieron conocer, establecer planes acción en conjunto y analizar problemáticas, reuniendo a todos aquellos que componen los Caminos del Vino de Argentina.

Ciudad Sagrada de Caral

2009-07-09T08:06:00.000-07:00

La ciudad sagrada de Caral, enclavada en el valle de Supe a 184 kilómetros al norte de Lima, fue declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La decisión del Comité de Patrimonio Mundial, compuesto por representantes de 21 países, se ha basado en el informe técnico del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y reconoce que la Ciudad Sagrada de Caral es la representante más destacada, por su antigüedad, de la civilización peruana y del continente americano (3000 a 1800 a.C.).

Esta ciudad es uno de los 18 asentamientos urbanos que existen en la región y se encuentra en una meseta desierta y árida que domina el valle verdeante del río Supe. Tiene una extensión aproximada de 65 hectáreas y está conformada por una serie de conjuntos arquitectónicos como la Pirámide Mayor, la Pirámide del Anfiteatro y el Sector Residencial de la élite. Su diseño urbano y complejidad arquitectónica evidencian la organización política estatal de esta sociedad.

Caral es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de finales del siglo XX. Ruth Shady, jefa del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS) y cabeza de las investigaciones en el complejo desde hace 15 años, asegura que este reconocimiento de la Unesco, basado en el informe técnico del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), afianza la posición de Perú como uno de los 10 destinos históricos más importantes del mundo.

Esquel, de temporada en La Hoya

2009-07-09T08:04:00.000-07:00

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya tuvo el sábado 4 de julio su inauguración de la temporada de invierno 2009.

El domingo 5 hubo una importante nevada y está pronosticada la continuidad del fenómeno climático para el resto de la semana. La nieve es de tipo “polvo pisada” en la totalidad de la superficie del cerro La Hoya, con 30 centímetros de nieve acumulada en la base. Recordemos que está en plena vigencia la temporada del producto Nieve-Ballenas, con nuevas conexiones de Aerolíneas Argentinas, San Pablo-Trelew y Buenos Aires-Trelew-Esquel, “reprogramadas para septiembre u octubre para garantizar una mejor conectividad y acciones de negocios”. El secretario de Turismo de Puerto Madryn, Gabriel Percaz, señaló que “apuntamos a potenciarnos mutuamente: invitar a los turistas que lleguen a la costa chubutense a conocer también la Cordillera y, desde Esquel, proponerles también un avistaje de ballenas y un paseo por el valle del Río Chubut”.

PANAMA / Bocas del Toro

2009-05-14T10:37:00.001-07:00

Cerca de la frontera con Costa Rica, la provincia de Bocas del Toro sintetiza lo más bello y exótico de la naturaleza panameña. Manglares, pelícanos y arrecifes de coral, en un archipiélago tan fotogénico como íntimo.

Por Graciela Cutuli (Publicado en Página/12, ww.pagina12.com.ar)

Si hay tantos Caribes como turistas lo visitan, o al menos tantos Caribes como países que comparten sus aguas transparentes y cálidas, el de Bocas del Toro es uno de los más bellos e incontaminados que puedan soñarse en la era del turismo global. Lejos de los grandes resorts, de las playas superpobladas y de las propuestas prefabricadas, este archipiélago compuesto por nueve grandes islas, medio centenar de islotes y unos doscientos manglares está pegado a la frontera con Costa Rica (al que alguna vez perteneció este territorio), y despliega paisajes de auténtica belleza, convertidos en reserva y refugio natural de la fauna marina. La virginidad del lugar no significa, sin embargo, que esté desconectado de Panamá o el resto del mundo: se llega sin problemas por la carretera Interamericana desde Ciudad de Panamá (conectando luego al destino elegido en el archipiélago por taxi acuático) o por avión al aeropuerto de la isla Colón, la mayor de todas. Y si hay una isla Colón, también hay otra llamada Cristóbal... todo en homenaje al navegante genovés, que pasó por aquí en 1502, cuando su cuarto viaje al Nuevo Mundo lo llevó frente a la isla llamada Cayo Solarte, también conocida como Cayo Nancy, y otros puntos del archipiélago.
PIRATAS, COLONOS Y TORTUGAS La riqueza natural de esta parte del Caribe significaba también riqueza económica: no tardaron en descubrirlo los piratas que durante largo tiempo asolaron la región, ni los colonos –anglosajones, alemanes, ingleses, franceses– que se instalaron y comenzaron a desarrollar cultivos y exportaciones. También se establecieron habitantes de Jamaica y otras islas del Caribe, que llegaban con sus esclavos, y desarrollaron importantes intercambios comerciales con los indios locales: esta diversidad y riqueza es hoy uno de los encantos de Bocas del Toro, donde el mestizaje gastronómico, musical y artístico afroantillano es uno de los sellos distintivos de la población y una de las grandes atracciones para el turista. Aquellos intercambios iban de las tortugas al carey y la caoba, sin olvidar las bananas: hasta el día de hoy son importantes las plantaciones de banano, el “oro verde” de América Central, e históricamente una de las principales exportaciones panameñas.
A pesar de su larga historia, turísticamente Bocas del Toro aún es un paraíso al borde de lo intacto. Más allá de la imagen publicitaria de un mar cristalino, la experiencia y el disfrute del viajero en esta porción de la costa caribeña superan el paisaje para abarcar la conexión con la gente, el contacto auténtico con la naturaleza, la apreciación de una historia que se conoce de a poco y a la que no le faltaron contratiempos. Los hoteles, que aquí supieron inclinarse mayormente por la fórmula de bungalows y hostales de baja altura, aprovechando la madera, las hojas de palma, las cortezas de coco y los materiales naturales ponen presencia humana sin distorsionar. El primer día alcanza con un atardecer frente al mar, tal vez acompañado de un vaso de piña colada y de un oído atento para captar los amables modismos regionales, para saber que Bocas del Toro ofrece un nuevo capítulo en la guía de lugares favoritos del viajero atento a los placeres del sol, la playa, el buceo y el avistaje de fauna.
HACIA EL CORAZON DE LAS ISLAS La conexión entre las islas del archipiélago se realiza fácilmente a través de “pangas”, sencillas embarcaciones de madera (o fibra de vidrio, en su versión más moderna) impulsadas a motor. Los timoneles no dudan en contar las curiosidades de ese mar que conocen como la palma de sus manos, en revelar los secretos aprendidos en años de navegación en un mundo tan pequeño en sus dimensiones como grande en riqueza natural. Uno de los atractivos es que el archipiélago, aunque parece sólo un punto en el mapa, ofrece gran diversidad de ambientes naturales: islotes de playas desiertas, arrecifes de coral, manglares y lagos, bosques lluviosos. Sólo hay que tomarse la molestia de elegir cada día cuál será el destino y dejarse llevar hacia el corazón de las islas.
En Colón se encuentra la capital regional, también llamada Bocas del Toro. Según algunas de las varias versiones del nombre, el propio Cristóbal Colón observó en las playas del archipiélago algunos saltos de agua con forma de “bocas de toro” (asociación bastante curiosa, sin duda). Otros lo atribuyen a una roca de la isla de Bastimentos, con forma de toro acostado, o a un cacique local conocido como Boka Toro. Quedará, seguramente, para los misterios de la historia: en todo caso, ningún habitante de las islas parece muy preocupado por certificar los orígenes de su nombre. Diminuta, no por pequeña, Bocas del Toro no pierde encanto: el paseo por las callecitas céntricas, en torno de la Tercera –la avenida principal, donde después del atardecer se dan cita los turistas– tiene el sabor del Caribe auténtico, con su población sobre todo negra y nativa, y las casitas techadas en zinc rojo y negro levantadas sobre pilotes, a orillas del mar. Otras partes son más modernas, pero siempre rodeadas de una vegetación exuberante. Todo aquí parece más sencillo, sin complicaciones, como si fuera posible volver a aquellas primeras impresiones de Cristóbal Colón cuando se detuvo en las islas para reparar sus naves. La gente del lugar, aunque también volcada al turismo, vive del cultivo del banano (aquí tenía sede la poderosa United Fruit Company) y de la pesca: almejas, ostiones, mariscos, los mismos que en las posadas llegan, frescos y tentadores, a los platos de los turistas en busca de sabor local. Es el “estilo bocatoreño” que todos aprecian en Panamá.
PARAISOS DEL CARIBE Pocos minutos de navegación, hacia mar abierto, llevan a Cayo Cisne (Swan’s Key) o la “Isla de los Pájaros”. Reserva y santuario de avifauna, aquí anidan los alcatraces, pelícanos y el vistoso “rabijunco piquirrojo”, de distintivo plumaje blanco y pico naranja. Precisamente para proteger sus nidos no se permite desembarcar en la isla: basta con la aproximación en bote para divisar gran cantidad de aves. También por eso es frecuente ver a los aficionados al birdwatching, con sus prismáticos y las listas donde van anotando todas las especies que pueden ver y reconocer.
Igualmente tradicional en Bocas del Toro es la Bahía de los Delfines, en cuyas aguas tranquilas y rodeadas de manglares se pueden observar fácilmente delfines “pico de botella”, visibles en pocas partes del mundo. Aquí hay además comunidades indígenas abiertas a los visitantes.
Otro lugar imperdible son las islas del Cayo Zapatillas, sobre una plataforma coralina situada en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos. Inútil buscar asociaciones con el calzado... el nombre se debe a una fruta del lugar, la “zapatilla”. Todo lo que la imaginería atribuye al Caribe se encuentra aquí en estado puro: arenas blancas, aguas transparentes, corales coloridos. En la temporada de desove, anidan en las playas del cayo oeste, Zapatillas Menor, tortugas de distintas especies, objeto de interés de científicos de todo el mundo, que también suelen recorrer el lugar para investigar la migración de distintos ejemplares y contribuir a su conservación. En Zapatilla Mayor, entretanto, se levanta el refugio de los guardaparques, dependientes de un organismo nacional de conservación de los recursos naturales. Las excursiones invitan normalmente a pasar todo el día: alcanza una hora de navegación para desembarcar, y luego se puede realizar snorkel o buceo para descubrir los arrecifes y las especies marinas que allí se refugian. Las formaciones más interesantes están a sólo trescientos metros de Zapatilla Mayor, en las bien bautizadas Islas del Coral: no ofrecen mayores dificultades, ya que la profundidad no supera los seis metros, pero permiten ver peces ángel, peces loro, pargos, cangrejos y muchas otras criaturas marinas. Si se logra salir del agua, vale la penar recorrer el sendero interpretativo del bosque, para descubrir los secretos menos visibles de este mundo de vegetación, agua y arena.
El Parque de Bastimentos incluye varios islotes de manglar, donde se puede hacer snorkel, y en algunos sectores se puede visitar la comunidad indígena nativa de guaymí. Por otra parte, es una linda experiencia visitar la isla Bastimentos un lunes: es el día en que se celebra el bluemonday, una fiesta musical con ritmos caribeños, reggae y pop. Los viajeros se suman con gusto a esta tradición, nacida hace muchos años, cuando los pobladores que trabajaban en la cosecha y embalaje de bananas para la United Fruit Company organizaban bailes los lunes por la noche, para compensar que sólo tenían un día de descanso los domingos. Es uno más de los encantos de Bocas del Toro, un archipiélago por descubrir, allí donde Centroamérica comienza la curva que abraza las aguas del Caribe.
DATOS UTILES
Cómo llegar. Por vía aérea, de Buenos Aires a Ciudad de Panamá, hay vuelos a partir de 600 dólares más tasas. Desde allí, los vuelos hasta la Isla Colón duran alrededor de una hora y rondan los 100 dólares. También es posible alquilar un auto y recorrer por la carretera Interamericana los 400 kilómetros que separan la capital panameña de Gualaca (provincia de Chiriquí), para seguir luego 90 kilómetros más hasta Almirante, de donde salen las lanchas hacia Isla Colón (también se puede tomar un ferry en Chiriquí, con auto incluido, para desembarcar en Colón).
Dónde alojarse. Aunque la oferta hotelera creció notablemente en los últimos años de la mano del turismo, aún conviene elegir los hospedajes más naturales. Se consiguen habitaciones dobles desde 30/40 dólares la noche.

Noche de los museos en Tucumán

2009-05-14T10:33:00.001-07:00

Una vez más, la historia recobrará vida durante las frescas noches otoñales tucumanas porque el sábado 16 de mayo la provincia se incorporará al conjunto de ciudades europeas y latinoamericanas que anualmente reeditan el evento conocido como “La Noche de Los Museos” apuntando principalmente a la participación de jóvenes y estableciendo un diálogo entre las nuevas generaciones y la cultura heredada.
El objetivo primordial de esta muestra es preservar y valorizar nuestro patrimonio cultural a partir de una apertura diferente de los espacios clásicos. “Este evento se realiza para poder ofrecer una noche de sábado diferente donde todo nuestro acerbo histórico y cultural se ponga a disposición del público y puedan a vivir a pleno esa Tucumán que tiene tanto para contarle a quien la recorre”, dijo Bernardo Racedo Aragón, presidente del Ente Tucumán Turismo, organismo que auspicia el evento.
Además de los museos de la capital, se adhirieron a esta edición el Museo Ferroviario Tafí Viejo, el Museo Arqueológico Los Sarmientos y la Dirección de Cultura de Yerba Buena. Se ha dispuesto de ómnibus para trasladar al público que quiera efectuar las visitas guiadas por los museos periféricos que estarán ubicados en la vereda del EATT y partirán 18.45hs.

Rally de Automóviles Clásicos “Camino del Sol”

2009-05-14T10:31:00.000-07:00

Con la participación del Secretario de Estado de Turismo, Cultura y MedioAmbiente de la Provincia de San Juan, el Sr. Dante Elizondo; el Secretariode Turismo de la Provincia de La Rioja, el Sr. Álvaro del Pino; y elPresidente del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, elSr. Alec Daly, se presentó en la sede del club la primera edición del RallyInternacional La Rioja San Juan “Camino del Sol”, que se llevará a caboentre el 21 y el 24 de mayo próximo, y del cual participarán aproximadamente40 automóviles clásicos en perfecto funcionamiento de hasta 85 años deantigüedad.Este importante evento deportivo, cultural y turístico, que se abre camino alos más imponentes paisajes de estas provincias de Cuyo, está organizado porel Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina y avalado por lasSecretarías de Turismo de las Provincias de La Rioja y San Juan, con elpatrocinio la Secretaría de Turismo de la Nación.El Rally “Camino del Sol” conjuga una desafiante prueba automovilística conun inigualable recorrido cultural por la región cuyana. Estas dos provinciasinvitan a ser descubiertas de la mejor manera, al volante de un clásico,viviendo una aventura entre hitos naturales como el Parque NacionalTalampaya, en La Rioja y el Parque Provincial Ischigualasto o Valle de laLuna, en San Juan – ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por laUNESCO.El circuito atravesará parte de la mítica ruta 40, por caminos rodeados deespectaculares paisajes, coloridos valles y sabores típicos; y sobre todopor la hospitalidad y calidez de su gente que prometen una experienciainolvidable. Durante el recorrido, de la que tomaran parte 40 equiposprovenientes de distintos puntos del país, se visitarán diferentes lugaresde gran valor cultural e histórico, teniendo la oportunidad de apreciar lagastronomía y el arte local en los productos regionales que se confeccionanen la zona.Con el auspicio de Personal, Samsung, Mimo & Co, L´occitane en Provence,Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina(FEHGRA) y Bodegas Graffigna en esta edición serán de la partida autos decolección y competición históricos en estado original, perfectofuncionamiento y de categoría internacional.El itinerario del Rally propone una travesía de 915 kilómetros en tresetapas, La Cuesta, Los Parques y Los Vientos recorriendo los más imponentespaisajes que ofrecen las Provincias de la Rioja y San Juan. Durante las tresetapas del Rally los corredores tendrán la oportunidad de realizardonaciones de ropa, calzado y medicamentos a niños de escuelas rurales enTambillo, La Torre, Nro 71 en De Banda Florida de La Provincia de La Rioja yen la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral “Alfredo Fortabat”en San Juan.

La nieve de Neuquén se mostrará en Buenos Aires

2009-05-14T10:29:00.000-07:00

La Provincia del Neuquén participará de la Expo Nieve 2009, laferia donde se promociona y difunde toda la oferta invernal de laArgentina. En su cuarta edición, se desarrollará desde el sábado 16hasta el lunes 18 de mayo en el Pabellón Ocre de La Rural de Palermo,Buenos Aires, entre las 15 y las 22 horas.

El stand asignado a la Subsecretaría de Turismo y NeuquénTur–organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial- esel número 170. Allí estarán representados las áreas municipales deturismo, el sector privado y organizaciones intermedias de VillaPehuenia, Caviahue, Villa La Angostura, San Martín de los Andes,Neuquén capital y Chos Malal. También asistirá el equipo técnico de laFacultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue que estárealizando el Plan de Márketing Turístico 2008-2011. Desde Villa Pehuenia viajarán representantes de la secretaríamunicipal de Turismo y del parque de nieve Batea Mahuida. Por Caviahueestará presente el intendente Rigoberto Ramírez, turismo municipal, lacámara de comercio y prestadores privados. Desde Villa La Angosturaasistirá el secretario de Turismo Juan José Fioranelli. Su par de SanMartín de los Andes, Raúl Pont Lezica, irá junto a la asociación dehoteles y el Ente Sanmartinense de Turismo. La municipalidad deNeuquén y el parque de nieve Cerro Wayle también participarán de laferia.

“A través de este espacio se le brinda a los destinos turísticosneuquinos la posibilidad de disponer de un lugar para mostrarse ycontribuir al posicionamiento de los centros de esquí y parques denieve del Neuquén”, dijo la subsecretaria de Turismo Alicia Lonacquien viajará a Buenos Aires para participar de la inauguración de laferia, el próximo sábado.

Los organizadores han previsto instalar una enorme pista deesquí: setenta metros de nieve artificial sobre una estructurarenovada, respecto de 2008, serán el escenario donde 13 de los másreconocidos riders del país desplegarán sus habilidades. Además habráun sector especial, dentro del mismo pabellón, en el que ofrecerán suspropuestas las escuelas de esquí y todos aquellos organismos públicosy privados nacionales, provinciales y municipales ligados a losdestinos de nieve. Espectáculos musicales, desfiles, sorteos a cargode los expositores y otros atractivos, completarán la oferta de laferia argentina de la nieve.

Organizada por La Nación Eventos; La Rural, PredioFerial de Buenos Aires; Ferias Argentinas S.A. y la Cámara Argentinade Centros de Ski y Turismo de Montaña, Expo Nieve se ha consolidadocomo el lugar para planificar las vacaciones en la nieve y encontrartodas las novedades que ofrecen los centros de deportes invernales. Dehecho, los centros de esquí neuquinos Chapelco, Cerro Bayo y Caviahueconfirmaron su participación al igual que los cerros Castor, CatedralAlta Patagonia, Las Leñas, La Hoya y Penitentes.

Llega la primera agencia de turismo a la Puna de Catamarca

2009-04-27T08:35:00.001-07:00

La agencia de viajes y operador de turismo aventura Socompa acaba de inaugurar una nueva sede en El Peñón, en medio de la Puna de Catamarca y a 3200 metros de altura, punto estratégico para descubrir los mejores escenarios que la provincia reserva para los amantes de la aventura en entornos vírgenes.

“Elegimos destinos que vale la pena explorar, con colores, perfumes y grupos humanos con identidad capaces de sorprender a los viajeros más avezados”, cuenta Fabrizio Ghilardi, licenciado en Economía de Negocios en Milán que desde hace cuatro años eligió la Puna, donde se formó como guía de travesías 4x4, safaris fotográficos y trekking, para crear Socompa.

Dentro de las múltiples opciones que ofrece para adentrarse en la riqueza natural y cultural de Catamarca, hay tres expediciones imperdibles en vehículos 4x4. La primera tiene como destino el Cayo de piedra pomez, un caprichoso entramado de formas a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un paisaje que parece lunar, ideal para un safari fotográfico. La segunda alternativa atraviesa el cráter del volcán Galán, a 4200 metros de altura, y culmina en un espectáculo conmovedor a todo color y movimiento: más de 19.000 flamencos de la Puna concentrados en la laguna Grande. “Se trata de una reserva en la que se dan cita el 25% de los ejemplares de esa especie que existen en el mundo”, apunta Ghilardi. Por último, los amantes de la naturaleza y la aventura también querrán visitar el oasis de Antofalla. Después de descubrir la belleza que esconde un territorio netamente desértico, se atraviesan varios conos volcánicos, hasta llegar al pueblo en el que eligen vivir unas sesenta personas. Destino de ensueño en la cuesta del salar más alto del mundo, las construcciones de adobe alojan la calidez más auténtica de la gente del norte. No menos atractivos son los bloques de lava hasta Los Colorados, donde la humedad de una vega convoca a multitudes de llamas, vicuñas y suris.

Vale aclarar que las excursiones de alta montaña se realizan en vehículos seguros, con teléfonos satelitales, tres ruedas de auxilio, tanques auxiliares de agua y combustible y bomba de oxígeno. “Trabajamos con las autoridades de turismo provinciales y municipales y con organizaciones no gubernamentales como Fundación Puna Argentina para cumplir con todas las recomendaciones que exige el cuidado de entornos sensibles como los de Catamarca. Queremos garantizar la sustentabilidad de nuestra actividad sin alterar el hábitat de las especies de flora y fauna autóctonas”, detalló Ghilardi.

Socompa marca la huella en turismo sustentable: “Ofrecemos un triple intercambio: con los escenarios naturales, con la cultura de los pobladores locales y con el grupo, realizando una actividad de bajo o media exigencia, que puede ser una caminata”. El viajero no sólo apreciará la belleza de la geografía de la Puna sino que se deleitará al descubrir las culturas actuales y las tradiciones más antiguas de la Argentina, sintiéndose explorador, aventurero y, sobre todo, huésped de Catamarca.

5 Edición del Festival del Chef Patagónico en Villa Pehuenia

2009-04-27T08:33:00.000-07:00

Se desarrollará los días 1 y 2 de mayo. Asistirán Dolli Irigoyen –madrina del evento- y los chef invitados Osvaldo Gross y Christophe Krywonis. Habrá degustaciones y clases de cocina con recetas donde primará un producto estrella: el piñón.

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén informa que se realizará los próximos 1 y 2 de mayo en Villa Pehuenia el Festival del Chef Patagónico. De acuerdo a lo manifestado por el intendente de la localidad, Lic. Mauro del Castillo, esta quinta edición se presentará renovada pero mantendrá la esencia que le imprimieron desde el inicio los organizadores.

Como es habitual, participará la madrina del evento, Dolli Irigoyen, quien es reconocida a nivel nacional como chef, consultora gastronómica y buscadora incansable de los productos, sabores y recetas de la cocina regional argentina. También habrá invitados especiales como Christophe Krywonis y Osvaldo Gross, chefs que conducen programas en el canal Gourmet.

Como en los cuatro años anteriores, productores y bodegas expositoras tendrán la posibilidad de presentar sus insumos a especialistas, conocedores, aficionados y público en general. Las degustaciones y las clases de cocina serán parte de las principales atracciones de este festival que, para facilitar la participación de residentes y turistas, será de entrada libre y gratuita.

“En esta edición, tanto los visitantes como los expositores, contarán con espacios más amplios y sectores exclusivos para desarrollar las diferentes propuestas, dando a conocer y degustar los más exclusivos productos y vinos de la región. Favorablemente el festival tomará una dimensión mucho más amplia en cuanto a visitantes e invitados especiales”, afirmó la organización mediante un comunicado de prensa.

Aunque el fruto de la araucaria araucana es el producto central de las recetas que elaboran durante el festival los chef locales y de la región, no se trata de la única particularidad que tiene la cocina regional. En ediciones anteriores se empleó huevos verdes-azulados de gallina araucana, hongos que nacen en los bosques que circundan la villa y hasta quínoa traída del otro lado de la cordillera por un grupo de mujeres de la comuna chilena de Melipeuco.

Para obtener más información, comunicarse a la Municipalidad de Villa Pehuenia: teléfonos (02942) 498011 y 498027 y e-mail:turismo@villapehuenia.gov.ar.

La Torre de Londres

2009-04-27T07:22:00.000-07:00

DOMINGO, 19 DE ABRIL DE 2009

GRAN BRETAÑA > LA TORRE DE LONDRES

Misterios, terror y joyas

Tenebroso lugar de ejecuciones, y al mismo tiempo vidriera de las exquisitas joyas de la corona británica, la Torre de Londres encierra misterios, leyendas y una historia por la que desfilaron grandes personajes... con cabeza y sin cabeza.

Por Graciela Cutuli

Más antigua que el Kremlin y el Vaticano, que el Louvre en París y el Hofburg en Viena, la Torre de Londres es el testigo de todo un milenio. Desde el remoto 1070, cuando Guillermo el Conquistador comenzó a construir una enorme torre de piedra en el centro de su fortaleza en Londres, vio pasar pestes, guerras, revoluciones y ejecuciones, pero también algunas historias de amor y de coraje. En aquellos tiempos era el bastión de una fortaleza solitaria a orillas del neblinoso Támesis: el rey normando jamás habría imaginado las modernas torres iluminadas que hoy rodean su emplazamiento en el corazón de la capital británica (incluyendo el original “bullet building” de Norman Foster), ni los cientos de turistas que todos los días recorren sus más íntimos rincones con una mezcla de sorpresa, horror y admiración. La atracción no es sólo actual: ya en la guía Survey of London, en 1598, se afirmaba que “esta torre es una ciudadela para defender o domeñar la capital, un palacio real para asambleas o tratados, una prisión estatal para los criminales más peligrosos, el único sitio de toda Inglaterra donde puede acuñarse moneda en estos tiempos; la armería para provisión para la guerra, el tesoro de los ornamentos y las joyas de la corona, la conservadora general de la mayoría de los archivos de los tribunales reales de justicia en Westminster”. Sin embargo, hay que recordar que la Torre de Londres no es una sola, sino un complejo de torres y edificios que ocupan una amplia superficie a orillas del río, muy cerca del famoso Tower Bridge. Recorrerla bien merece un día entero de una estadía en Londres: cada paso lleva a un episodio diferente de la historia, animado por todo el abanico de las pasiones humanas.

DE LA TORRE BLANCA A LA TORRE DE LONDRES LA TORRE de Londres nació como un fortín de los varios erigidos por Guillermo el Conquistador para dominar por completo la ciudad más poderosa de Inglaterra y someter a sus rivales. Corría el año 1066. Poco más tarde el fortín fue reemplazado por un sólido torreón de piedra, la Torre Blanca, cuya construcción fue la pesadilla de la población de los alrededores: cada “shire” o distrito estaba obligado a aportar obreros, y las crónicas de aquel entonces relatan las dificultades de cada uno de ellos para proveer la mano de obra necesaria. Sin embargo, para 1100, cuando la obra fue concluida, hubo que reconocer que exhibía una magnificencia nunca antes vista: el edificio medía 36 por 32 metros de ancho, y sus casi treinta metros de altura dominaban con comodidad el paisaje de los alrededores. Una muralla y un terraplén rematado por una empalizada de madera completaban el conjunto, que tenía todo lo necesario para proteger a Londres de la avanzada de cualquier enemigo. Así fue hasta finales del siglo XIX. Para entonces, la Torre había tenido tiempo de vivir toda clase de acontecimientos y forjar toda clase de leyendas.

Los visitantes que hoy compran la entrada en la gran explanada tal vez no lo saben, pero ingresan por la misma ruta que seguían quienes entraban a caballo por los puentes levadizos, desde fines del siglo XIII en adelante. Claro que el aspecto medieval de la Torre, casi digno de un decorado de cine, le debe mucho a la imaginación decimonónica y su fascinación por la Edad Media: a mediados del siglo XIX, el arquitecto Anthony Salvin fue encargado de restaurar la fortaleza en un estilo medieval según lo consideraba el imaginario victoriano. Tanto él como su sucesor introdujeron varias reformas e incluso demolieron algunas construcciones originales: al fin y al cabo, no es tan sencillo pasar indemne por diez siglos de historia. Sin embargo, la Torre de Londres sigue en pie, y se dice que seguirá estándolo mientras vivan entre sus murallas los cuervos celosamente preservados por el “Ravenmaster”, o “maestro de los cuervos”. Por las dudas, están bien cuidados: aunque los muros de la Torre no se cayeron cuando los cuervos fueron trasladados, durante la Segunda Guerra Mundial, ni cuando hubo que expulsar a algunos por traviesos, como “George”, que solía comerse las antenas de televisión...

Ejecuciones, leyendas y joyas Hacia el oeste de la Torre Blanca, un terreno cubierto del célebre y siempre impecable césped inglés oculta una historia trágica: aquí fueron decapitadas diez personas, tres de ellas reinas inglesas. Las tres fueron ejecutadas en lugares diferentes, pero muy cercanos, hoy unidos en un solo memorial de cristal cuya leyenda pide: “Dulce visitante, deténgase un rato. Donde usted se encuentra la muerte cortó la luz de muchos días. Aquí a los nombres engalanados les tajaron el fértil hilo de la vida. Que en paz descansen mientras paseamos a las generaciones por sus conflictos y su coraje, bajo esos agitados cielos”. Bajo o el sol o la frecuente llovizna de Londres, siempre hay algún grupo de visitantes, rodeado de los guardias de la Torre con sus coloridos uniformes, en torno del memorial, recordando las desdichadas historias de Ana Bolena, Catherine Howard y Jane Grey, reinas breves del violento siglo de los Tudor.

Entre los misterios del lugar, se cuenta que todos los años –desde hace décadas, al menos desde los años ’60– llega a la Torre un homenaje anónimo a la segunda esposa de Enrique VIII, bajo la forma de un ramo de rosas con una simple tarjeta: “Reina Ana Bolena, 1536”. Nadie sabe quién las envía, aunque proceden de una famosa florería de Londres: la discreción inglesa prevalece, así como la voluntad de perpetuar una leyenda moderna sobre la antigua Torre. Hay otras, sin embargo: una misteriosa foto con una “mano fantasma”, tomada en 1994 por un grupo de turistas y cuidadosamente examinada por expertos que dicen no haberle encontrado explicación; el espectro de los Cuarteles de Waterloo que en los años ‘80 aterrorizó a algunos de los guardianes; la maldición del Koh-i-Noor, el espectacular diamante de 105 quilates que fue el más grande de los conocidos en su tiempo, engarzado en la corona que usaba la Reina Madre.

Este diamante es una de las grandes atracciones de los Cuarteles de Waterloo, el sector de la Torre que alberga las joyas de la corona. Las auténticas joyas –para genuina sorpresa de los visitantes, admirados ante la magnificencia y el lujo de los objetos exhibidos en vitrinas tenuemente iluminadas– son las que se usan realmente durante las coronaciones de los reyes, desde las coronas hasta los cetros, espadas, orbes y túnicas. Hasta principios del siglo XIX, las piedras preciosas eran simplemente alquiladas, engarzadas para la coronación y finalmente devueltas. Luego de la ceremonia las joyas se exponían al público, pero adornadas con piedras falsas. El incalculable aporte de riquezas de los distintos puntos del Imperio Británico modificó esta costumbre, y parte de esta riqueza es justamente la que hoy se exhibe aquí en la Torre, incluyendo los últimos objetos elaborados para la coronación, en 1953, de Isabel II. Claro que ya no es como en el siglo XVII, cuando a cambio de una pequeña propina la gente podía tocar las joyas... quien ahora intente acercarse, o simplemente sacar una foto, corre el riesgo de ser perseguido por un ejército de alarmas y guardianes.

Las joyas tienen, naturalmente, años de anécdotas acumuladas: como la infortunada corona imperial, que se le cayó al piso al duque de Argyll, durante la apertura del Parlamento en 1845. Quedó “toda aplastada y aplanada, como una tarta en la que alguien se hubiera sentado”, según la gráfica descripción de la reina Victoria. Se cuenta, también, que durante su coronación en 1937 Jorge VI estaba convencido de que el arzobispo de Canterbury no sabría distinguir entre las partes delantera y trasera de la corona de San Eduardo: para remediarlo, hizo atar un hilo de algodón rojo en la parte delantera, antes de la ceremonia. Pero una mano atenta lo quitó un poco antes de comenzar... y finalmente el rey terminó coronado al revés.

Historias de la Torre Los visitantes de la Torre no pueden sino conmoverse con una de sus historias más tristes: la desaparición y casi seguro asesinato de los dos pequeños hijos de Eduardo IV. A la muerte del rey, su hijo Eduardo V, de 12 años, y su hermano Ricardo, de 10, fueron llevados a la Torre por orden de su tío, el Duque de Gloucester. Allí los desdichados niños fueron declarados ilegítimos, y su tío fue coronado como Ricardo III. Aunque no haya pruebas, la historia lo condenó para siempre como mandante del asesinato de ambos hermanos, de cuyo destino nunca más volvió a saberse. Shakespeare también hizo lo suyo para perpetuar la figura de Ricardo III, aquel que hubiera dado su reino a cambio de un caballo... Mucho tiempo después, fueron hallados en la Torre los esqueletos de dos niños, ocultos bajo una escalera en la Torre Blanca, que probablemente hayan sido los infortunados Eduardo y Ricardo. Sin datos que corroboren su veracidad, el imaginario popular ubicó la historia de los príncipes en la llamada Torre Sangrienta. Sin embargo, el mismo lugar estuvo también la celda “de lujo” de Sir Walter Raleigh, que escribió aquí su Historia del mundo. Otros prisioneros célebres dejaron sus nombres grabados en las paredes de la Torre Beauchamp, cuando la inestabilidad política y religiosa de la Inglaterra de los siglos XVI y XVII transformó a la Torre en la principal prisión estatal del país. Aquí se lee claramente el nombre “Jane”, según la leyenda grabado por Guilford Dudley, esposo de la malograda Jane Gray, la “reina de los nueve días”.

Todavía hoy, tantos siglos después, la Torre de Londres está envuelta en un halo de misterio y leyenda. Y como celosos cuidadores de tradiciones, los ingleses se encargan de que siga estándolo, respetando algunas costumbres casi inmemoriales: entre otras muchas, el pago del “Derecho del Condestable”, uno de los varios impuestos que antiguamente cobraba el gobernador de la Torre al tráfico que pasaba por el Támesis. Por eso actualmente, cuando un barco de la Armada Real atraca en el embarcadero, el capitán debe entregar al gobernador de la Torre un barril de ron... que seguramente tendrá el mismo alegre fin de cualquier barril de ron a lo largo de la historia. Aunque sea una historia tan pomposa, trágica y extensa como la que alberga la Torre de Londres, secular centinela de las orillas del Támesis.

DATOS UTILES

La Torre de Londres abre de martes a sábados de 9 a 17.30, y los domingos y lunes de 10 a 17.30 (última admisión a las 17).

Estación de metro (“tube”): Tower Hill.

Entrada: 17 libras; niños 14,5 libras.

En Internet: www.hrp.org.uk

Sensatez, sentimiento y una buena guía

2009-04-27T07:21:00.001-07:00

Es todo lo que se necesita para recorrer y conocer Steventon, Bath y Chawton, los principales ejes del itinerario vital de Jane Austen. Los discretos pasos de la escritora inglesa y algunos escenarios que inspiraron su obra

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Domingo 5 de abril de 2009 | Publicado en edición impresa

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La casa de Chawton, donde la autora escribió Emma y Mansfield Park, además de tocar el piano y tejer, es hoy un museo Foto: Gentileza Jane Austen´s House Museum

Es difícil imaginar un lugar más recóndito y discreto que el pueblo del sudeste inglés donde, el 16 de diciembre de 1775, nació Jane Austen. Sumergido en esa campiña de ensueño teñida del verde inglés que evocan los viejos grabados del siglo XIX, Steventon -en el norte de Hampshire- se ganó un capítulo en la historia literaria cuando su hija más famosa vio la luz en la rectoría local, el edificio hoy desaparecido donde su padre, George Austen, ejerció como ministro de la Iglesia Anglicana durante la infancia y juventud de Jane.

Europa todavía no había sido sacudida por la Revolución Francesa ni Inglaterra en particular había entrado aún en la era victoriana, que la Jane novelista describiría con maestría en sus historias de ambiente rural acomodado, poniendo en práctica eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo.

La joven escritora, buena aficionada a las caminatas, solía pasear desde Steventon hasta Popham Lane para buscar sus cartas. Este recorrido, así como el que lleva a los pueblos de Andover, Whitchurch y Overton, permite seguirle los pasos con fidelidad incluso en la actualidad. Las rutas están cambiadas, los pequeños centros también, pero el ambiente pueblerino y el acento de sus habitantes parecen no haber variado en doscientos años.

Estos paseos eran parte de una vida social plena, que le proporcionó gran parte del material para sus novelas. Aquí Jane Austen escribió Northanger Abbey, Sense and Sensibility y Pride and Prejudice . En Basingtoke solía acudir a las reuniones sociales de las Assembly Rooms, en el mismo lugar donde ahora funciona una sucursal del Barclays Bank que recuerda a la novelista con la típica placa azul que conmemora en Inglaterra el paso de un personaje célebre. También era habitué, con su hermana Cassandra, de los bailes que se daban en las mansiones de las cercanías. Una de ellas, The Vyne, cerca de Basingstoke, es propiedad del patrimonio británico y se puede visitar para revivir los momentos más felices de la juventud de Jane.

Poco y nada más queda en Steventon, salvo la iglesia, que data del siglo XII y prácticamente no sufrió alteraciones desde aquellos tiempos. Aquí hay también memoriales en homenaje a Jane y James Austen, su hermano mayor, que se hizo cargo de la parroquia después de su padre. Más sutilmente, la evoca también la veleta con forma de pluma de escritura que corona la torre de la iglesia.

Bath y Southampton

En 1800, George Austen decidió retirarse de la rectoría de Steventon y mudarse a Bath. La novedad produjo una profunda impresión en Jane, muy apegada a su hogar natal. Bath era por entonces una ciudad prácticamente nueva, desarrollada durante la época georgiana hasta un nivel nunca visto.

Famosa por los baños termales levantados con toda la maestría de los romanos en el tema, que aún se visitan hoy, e indisolublemente vinculada a su obra. Sin embargo, los años de Austen en Bath estuvieron marcados por la desgracia y la pérdida de seres queridos. El último de ellos, su padre, en 1805, lo que motivaría el traslado de la escritora junto con su madre y su hermana Cassandra a la propiedad de su hermano Frank, en Southampton. La ciudad portuaria era por entonces un destino que empezaba a ponerse de moda para los baños terapéuticos de mar y por sus fuentes de agua mineral.

La casa de los Austen, en el número 3 de Castle Square, no sobrevivió, pero se considera que estaba donde hoy se encuentra el pub Bosun?s Locker (también aquí hay una placa recordatoria). Sí quedaron las murallas de la ciudad, aunque las construcciones modernas opacan la vista que la familia seguramente tenía en el siglo XIX.

Austen no escribió durante sus años en Southampton, pero sí tomó inspiración para sus obras posteriores, además de asistir a los bailes del Dolphin Hotel en High Street, a pocos pasos de Castle Square. El hotel aún existe y ofrece los Jane Austen Assembly Rooms del primer piso, donde se cuenta que la escritora asistió a un baile en 1808, para organizar bodas. No fue la única huésped célebre: aquí se alojaron también la reina Victoria, William Thackeray, Richard Burton y Elizabeth Taylor.

Desde Southampton era frecuente embarcarse para conocer los alrededores y llegar hasta las pintorescas ruinas de Netley Abbey, fuente de inspiración para numerosos poetas y artistas durante siglos.

La última casa

Destinada como todas las mujeres solas de su época a vivir en casa de algún familiar, Jane, Cassandra y su madre viuda vuelven a mudarse en 1808, cuando reciben una invitación para vivir en Chawton Cottage, parte de Chawton House, propiedad de otro de sus hermanos, Edward. Este hermano había sido adoptado en su infancia por el rico matrimonio Knight. Este fue el último hogar de Jane y también donde se convirtió finalmente en una escritora publicada y apreciada, aunque aún lejos del reconocimiento generalizado que despertó su obra generaciones más tarde.

La casa de Chawton, donde Jane pasó años felices escribiendo, tocando el piano, cosiendo la manta de patchwork que hoy se exhibe en las paredes y cuidando amorosamente a sus sobrinos, es ahora un museo consagrado a su vida y su obra, que conserva sus libros de música, su cuarto de dibujo, su piano y varias ediciones de sus libros. Se llega recorriendo un kilómetro y medio desde la localidad de Alton, en Hampshire, nuevamente cerca de Steventon, donde la familia había mantenido amistades y relaciones.

En el jardín de la casa, las mujeres Austen cultivaban frutas y vegetales, mientras -aprovechando la cercanía de un cruce de caminos- se informaban por los transeúntes y carruajes de las últimas novedades. Hoy todo es más tranquilo y la quietud del pueblo sólo suele verse interrumpida por los austenianos -sobre todo lectores en lengua inglesa- que quieren ver la casa donde la novelista escribió Mansfield Park y Emma, revisando además Sense and Sensibility y Pride and Prejudice , escritas con anterioridad.

Desde la fachada de ladrillos a la vista hasta el plácido jardín y el típico interior inglés de la Inglaterra preindustrial invitan a sentirse próximos a los personajes de cualquiera de estas novelas. No sorprendería nada si de pronto, haciendo crujir el piso de madera, aparecieran detrás de la puerta Elizabeth Bennett o la joven Emma. Libros, muebles y otros recuerdos son objeto de silenciosa devoción para los lectores de la escritora, algunos atraídos también por las populares versiones cinematográficas de los últimos años.

La casa principal de la propiedad es Chawton House, que luego de la muerte de Edward quedó en manos de la familia Knight. A principios de los años 90, la casa fue concesionada y en la actualidad es sede de un centro de formación de escritura para las mujeres, donde también se organizan visitas regularmente. El centro posee como gran atractivo una gran colección de obras centrada en la escritura de mujeres en inglés entre los años 1600 y 1830.

Más allá de estos lugares, las huellas de Jane Austen están diseminadas por otras ciudades de Inglaterra. Se pueden evocar en la Royal Library del castillo de Windsor, donde se encuentra la edición especial dedicada al príncipe regente (el futuro rey Jorge IV), un admirador de sus obras; en los locales londinenses de la fábrica de cerámica Wedgwood, que Jane solía visitar (el servicio de mesa que compró Edward Austen aún se conserva en Chawton); en las casas de su hermano Henry en Londres, donde se alojaba cuando debía negociar con editores y corregir pruebas. Dos de las casas de Henry -en Covent Garden (10 Henrietta Street) y 23 Hans Place- existen todavía, con sendas placas recordatorias. Y es insoslayable la British Library, en Euston Road, muy cerca de las estaciones King?s Cross y St. Pancras, entre cuyos tesoros está el pequeño escritorio de la novelista, un cuaderno de notas de su juventud y varias cartas a su hermana Cassandra. Finalmente, son muchos los admiradores que le dan un último adiós junto a su tumba, en la catedral de Winchester, no lejos de la casa de College Street donde murió.

Por Pierre Dumas
Para La Nacion

DATOS ÚTILES

Jane Austen´s House Museum: Chawton, Alton, Hampshire GU34 1SD~ Tel: +44 (0)1420 83262. En Internet: www.jane-austens-house-museum.org.uk/

Chawton House: datos sobre el centro de escritura femenina y visitas en www.chawton.org

Jane Austen Centre en Bath: 40 Gay Street, Bath. Exhibición permanente sobre la experiencia de la escritora en la ciudad, donde ambientó parte de Northanger Abbey y Persuasion. www.janeausten.co.uk

British Library: se puede consultar los horarios de apertura y las colecciones en www.bl.uk

Jane Austen Country Tour: visitas guiadas en Hampshire siguiendo los pasos de la escritora. Partidas desde Basingstoke, el Jane Austen House Museum o Chawton. Itinerarios personalizados. Informes por el 01256 81 4222 y el sitio www.hiddenbritaintours.co.uk

Copahue, antes de la nieve

2009-04-27T07:18:00.000-07:00

Este año, la temporada termal se extiende hasta el 4 de mayo, aunque en el invierno se harán excursiones de aventura para esquiadores

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Domingo 19 de abril de 2009 | Publicado en edición impresa

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Aguas en ebullición para baños reconfortantes Foto: Pierre Dumas

COPAHUE.- Pronto la nieve cubrirá los techos de las casas y los hoteles con un manto de más de 4 metros de espesor. Pero no cubrirá las lagunas termales, que serán como islas de calor en un mundo de hielo y frío. Un mundo al revés.

Los antiguos griegos hubieran podido encontrar aquí las puertas de sus infiernos: entre fumarolas, aguas hirvientes, pozo en las rocas de donde brotan columnas de humo y lagunas que huelen tanto a azufre que pica la nariz, difícil imaginar un escenario mejor.

Copahue parece haber sido creada para mostrar todos los caprichos y el costado bizarro de la naturaleza; es un lugar tan extraño que no se puede inventar. Y lo descubre a quien se anime a un largo viaje por tierra, cruzando toda la provincia de Neuquén, desde la capital hacia el límite con Chile, y quiera trepar por las montañas.

La bienvenida la da el viento que trae los efluvios de azufre de las lagunas. En Neuquén capital dicen que reconocen así a los curistas y turistas que estuvieron en Copahue, incluso después de varios días, porque el olor queda impregnado hasta en los zapatos.

Unos días más

Copahue está a 2000 metros de altura, algunos cientos de metros por encima de Caviahue, el centro de esquí sobre el lago del mismo nombre. Por eso en invierno desaparece literalmente: los pobladores se van y la nieve cubre todo. Para proteger las casas se colocan en puertas y ventanas tablas de madera, que permanecerán hasta noviembre, cuando la nieve se derrite y el centro vuelve a cobrar vida gracias a los visitantes de una nueva temporada termal y turística. Sin embargo, el paréntesis invernal bien podría achicarse este año, ya que están previstas excursiones desde Caviahue en vehículos con orugas, para esquiar entre las puntas de los techos y bañarse en las piletas termales, en medio de un paisaje digno de la Antártida.

No es la única novedad de este año para Copahue, ya que el Ente Termal Provincial anunció que se extiende la temporada hasta el 4 de mayo, para responder a la demanda creciente de parte de curistas y turistas. Serán algunos días más ganados al invierno, que permitirán aprovechar también el primer feriado largo de mayo. Para estar a tono, el centro termal se moderniza año tras año, y agrega cada vez más servicios para complementar la calidad de las aguas, consideradas las mejores del país.

Además del sector medicinal hay un flamante spa cuyo papel es convertir la villa no sólo en un centro curativo, sino también en un centro de bienestar.

En el pequeño valle donde está encerrada la villa de Copahue brotan aguas por todos lados, cada una con una temperatura, un color y propiedades distintas. Es increíble ver cómo a pocos metros surge agua caliente, pero potable (la fuente del Agua del Mate, por ejemplo, donde se va a llenar los termos), junto a otras que tienen propiedades curativas y no se pueden ingerir (la lagunita de los Callos, cuyas propiedades no necesitan más explicaciones que las de su nombre).

Un poco más lejos, otra fuente de distinta temperatura favorece el crecimiento de un tipo de algas utilizadas en los tratamientos del centro termal. La laguna central, la más impactante visualmente por las cortinas de humo que proyecta opacando las vistas de las orillas, es a su vez sulfurosa y produce con la tierra de la montaña un barro utilizado en los tratamientos. Esta extraña complejidad de manantiales no termina aquí: también está la laguna Verde, que invita a sumergirse en aguas ricas en algas, y la laguna de los Chanchos, para baños con barro natural.

El 4 de mayo, cuando se vayan los últimos turistas y se tapen las ventanas y puertas, habrá entonces un nuevo motivo para regresar a Copahue. Y mejor aun si es con esquíes.

Por Pierre Dumas
Para LA NACION

DATOS ÚTILES

Cómo llegar

Neuquén capital por avión o ruta. Se sigue por las RN 22 y 40 pasando por Plaza Huincul, Zapala, Las Lajas y Loncopué, donde se toma la RP 26 hasta Caviahue y Copahue. La provincia está estudiando un servicio aéreo a distintas localidades, y en el futuro se reanudarán los vuelos en avionetas regionales entre Neuquén y Loncopué.

Para alojarse

Hay distintos hoteles en Copahue. Estarán abiertos hasta el fin de temporada, el 4 de mayo, y abrirán de nuevo a principios de diciembre. En Caviahue, los hoteles están abiertos todo el año. En Copahue, los precios de hotelería varían de $ 200 a 350 una habitación doble por día, con pensión completa en un hotel tres estrellas. Contar unos 160 para lo mismo en un hotel de menor categoría. Hay también cabañas para cuatro personas, con un promedio de 400 por día.

Tarifas termales

Algunas tarifas: baños de inmersión con agua mineromedicinal, $ 15. Fangoterapia local, 20. Masaje local, 20. Máscara facial, 20.

Más información

Por e-mail a copahue@neuquen.gov.ar, o por el (02948) 495148 en las Termas de Copahue.

En Internet

www.neuquentur.gov.ar

www.termasdecopahue.com

En busca de Wallander

2009-04-27T07:17:00.000-07:00

Ystad, Suecia, es la meca de los lectores de Henning Mankell, invitado de honor a la Feria del Libro

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Domingo 26 de abril de 2009 | Publicado en edición impresa

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Centro de una ciudad con proyección literaria

Hasta que llegó Wallander, el sur de Suecia no era muy conocido por razones literarias ni demasiado buscado por los turistas. Para el resto del mundo, las llanuras de Escania eran, sobre todo, el lugar de origen de los grandes camiones suecos que tomaron el antiguo nombre latino de la región, Scania.

Pero a principios de los años 90, un policía casi siempre deprimido, solitario, con problemas familiares y no del todo amante de los procedimientos ortodoxos sacó a la región de su anonimato y puso a la más meridional de sus ciudades, Ystad, en el mapa del turismo literario. La proeza fue de Henning Mankell, sueco, pero residente en Maputo, creador de Kurt Wallander y de sus desvelos policiales. En pocos años, Mankell -en estos días esperado en Buenos Aires para la Feria del Libro- se convirtió en el escritor más conocido de Suecia en el exterior gracias a las novelas de su peculiar comisario, que también han tenido varias versiones televisivas (la última, de la BBC, con Kenneth Branagh en el papel de Wallander).

Turismo detectivesco

Todo estaba dado para que Ystad fuera la nueva meca del turismo literario y la pequeña ciudad no tardó en ponerse a la altura de eso. Alguna vez formó parte de la Liga Hanseática, y fue territorio danés hasta el siglo XVII: de aquellas épocas, conserva uno de los centros históricos más pintorescos del sur de Suecia. Pero a los acólitos de Wallander les preocupa más conocer la calle Mariagatan 10, donde vive su héroe, y los demás escenarios de las novelas que lo tienen como protagonista: la comisaría de la calle Kristianstadsvägen; el Hotel Continental, donde suele cenar, a veces con su hija Linda; su cafetería favorita, la Fridolfs Konditori; la extensa playa arenosa de Mossbystrand, donde le gusta pasear y reflexionar.

No es de extrañar que apenas se pone un pie en la Oficina de Turismo de Ystad, lo primero que se ve es el folleto Tras las huellas de Wallander, además de ediciones de Mankell en sueco, alemán e inglés, sin olvidar el mismo diario que lee el comisario en la ficción: el Ystad Allehanda , que cubre las noticias de interés de la ciudad y sus alrededores. Además de hacer el recorrido por su cuenta, es posible sumarse a las visitas guiadas por el Ystad de Wallander en un antiguo camión de bomberos descubierto. En verano, claro. En invierno, los lectores ya saben que el termómetro de Ystad baja bruscamente hasta varios grados bajo cero, y un viento racheado suele azotar a los personajes en las calles de la ciudad.

La visita empieza en Stortorget (la plaza principal) y recorre exhaustivamente los escenarios de las novelas y sus versiones fílmicas, que ya tienen popularidad propia y a veces difieren levemente entre sí. Si se quiere ir aún más allá, también es posible realizar un tour especial, que permite resolver un caso expresamente pensado para los que -solos o en grupo- quieran intentar la experiencia. Claro que las huellas de Mankell, no sólo las de Wallander, deberían llevar también muy lejos de Ystad: algunas de sus aventuras tienen como escenario Letonia (Los perros de Riga); Sudáfrica (La leona blanca), y hasta parte del centro de Buenos Aires, en El retorno del profesor de baile .

Por Pierre Dumas
Para LA NACION

PARA AGENDAR

Tour Tras las huellas de Wallander: informes y reservas en la Oficina de Turismo de Ystad, + 46 411 57 76 81. La misma oficina brinda informaciones respecto de la visita sobre Asesinatos en Ystad. E-mail:kommunen@ystad.se

En Internet: www.ystad.se
www.inspector-wallander.org

Brasil, Guaraparí

2009-04-01T07:18:00.000-07:00

BNO

Playa atómica

Al sur de Vitória, capital del estado de Espirito Santo, y al norte de Río de Janeiro, la playa de Guarapari es famosa en todo Brasil por sus arenas “radiactivas”, que tienen propiedades medicinales. Manglares, la “Praia da areia preta” y la Ruta del Sol y la Moqueca.

Por Graciela Cutuli

Sobre una roca que apenas sobresale del mar, frente a una de las playas más céntricas de Guarapari, una estatua de San Pedro, de colores lavados por la lluvia y el sol tropical, recibe a los barcos de pescadores que regresan a sus muelles. Se dice que hace unos años la estatua giraba sobre sí misma para poder saludar también a los barcos que salían de pesca. Pero hoy la estatua es fija, y los ojos de cemento pintado del santo están clavados en este horizonte por el sol que se levanta cada mañana. Podría ser un símbolo de todo el balneario: una idea audaz que funcionó un tiempo, un augurio para los pescadores que se convirtió en atractivo fotográfico para los turistas.

UN MANGLAR EN LA CIUDAD Guarapari tiene muchas playas, algunas muy céntricas y otras en las afueras. Cada una tiene un estilo y una atmósfera propios. Las Tres Praias, por ejemplo, son tres playas pequeñas, cercanas entre sí, donde se practica buceo por la visibilidad que le confieren a sus aguas (hasta 15 metros) el estar protegidas del oleaje del océano. Las del centro son las más concurridas, y están bordeadas por edificios de departamentos, condominios y centros comerciales, donde se concentra gran parte de sus 100 mil habitantes.

No cuesta nada imaginar que estas playas ofrecen hoy un aspecto muy distinto al que tuvieron en el año 1585, cuando un religioso fundó la ciudad; lo que sí conservó su aspecto más o menos original, y parece como surgido de una primera mañana del mundo, es el manglar situado a orillas de la albufera que se abre paso entre las playas mismas de la ciudad. Allí, donde las aguas saladas del mar bañan las raíces desnudas de los manglares, colonias de ostras y de cangrejos siguen prosperando como si la naturaleza siguiera siendo la misma, a muy poca distancia de los edificios del centro, de los restaurantes y de los muelles de los pescadores.

Las “escunas”, barcos anchos preparados para el transporte de personas, ofrecen excursiones al manglar, pasando delante del San Pedro inmóvil con su saludo mudo. A muy poca distancia, los restaurantes y las construcciones ceden el paso a la naturaleza y el manglar comienza a desplegarse. Con la marea baja, no tardan en descubrirse sus raíces cargadas de ostras y algunas barcas, finas como una canoa, se deslizan sobre el tranquilo espejo de aguas, donde el oleaje del mar no alcanza a llegar. Sobre estas embarcaciones, parado y en equilibrio, un solo hombre lanza y recupera una red para sacar a las aguas unos pececitos que terminarán en las “moquecas” de los restaurantes del centro. La moqueca es el plato más típico de la costa de Espirito Santo, el estado donde se encuentra Guarapari, al norte de Río de Janeiro.

ARENAS NEGRAS Si bien el manglar puede parecer lo más extraño y exótico que Guarapari tiene para ofrecer a turistas que llegan de latitudes como las nuestras, para los brasileños en realidad el balneario es famoso por las arenas negras de la “Praia da areia preta”. Son las famosas arenas monacíticas, que los guías de la región presentan de manera muy rápida y simplificada como “arenas radiactivas”. Estas arenas negras tienen propiedades curativas y son benéficas para quienes padecen gota, reumatismos o artritis. Se recomienda caminar sobre ellas durante un cierto tiempo para que puedan actuar en las piernas y los pies. No faltan quienes dudan de tantas virtudes, como en otros tantos lugares del mundo donde la naturaleza oficia de médica, pero estas arenas le valieron a Guarapari el nombre de “Ciudad de la Salud”, y gracias a esta playa se convirtió en uno de los balnearios más famosos del estado y de toda esta región del este de Brasil.

En total, el balneario tiene más de una decena de playas, todas con su impronta particular. En el centro de la ciudad, las de los Enamorados, de los Castaños y del Medio son las preferidas por los chicos, que pueden ver cómo los pececitos quedan atrapados en piletas naturales formadas por las rocas durante la marea baja. La playa de Setiba, por el contrario, es la preferida por los surfistas por la fuerza de sus olas, y la de Meaípe fue calificada hace poco como una de las diez playas más lindas de todo Brasil. Se sabe que las clasificaciones de este tipo abundan en el país vecino, y no hay lugar que no haga gala de un superlativo. En Guarapari, por supuesto, las arenas negras monacíticas son “las más benéficas... del mundo”.

Además de sus playas, las arenas negras y sus platos de moqueca, Guarapari es un centro completo para practicar deportes náuticos. No sólo el snorkeling en sus aguas costeras sino también buceo en el navío hundido “Victory”, o entre las rocas de las Tres Playas. Se puede probar suerte con el windsurf, pesca submarina, surf y muchos otros deportes. El clima permite disfrutarlos durante una buena parte del año, con un promedio de 33ºC en verano y 20ºC en invierno, un verdadero privilegio.

RUTA DEL SOL Y DE LA MOQUECA Guarapari es también el punto de partida ideal para conocer otros lugares muy interesantes en este pequeño –a escala brasileña, claro– estado de Espirito Santo. En primer lugar, queda cerca de la capital estatal, Vitória (50 kilómetros), una pujante aglomeración de un millón de habitantes, que parece un mini Río de Janeiro gracias al paisaje de torres, bulevares costeros y una costa donde el agua, las penínsulas y las islas forman un mapa complejo. Guarapari está cerca también de Vila Velha, la ciudad más antigua del Espirito Santo, donde la oferta turística en playas (32 kilómetros en total) se combina con edificios históricos, museos y la fábrica de los chocolates Garoto, uno de los emblemas comerciales de Brasil. Y no es todo: Guarapari está cerca también de otro balneario, Anchieta, atractivo por un carnaval que se realiza en sus mismas playas cada año, y por tener en la costa un lugar de desove de tortugas marinas. Allí también se pueden conocer ruinas jesuíticas, y otro cangrejal que anida en una laguna costera. Vitória al norte, Vila Velha y Guarapari en el centro, y Anchieta al sur, forman un circuito de poco más de 70 kilómetros que es conocido como la “Ruta del Sol y de la Moqueca”. El nombre lo dice todo, un lugar ideal para buenas playas y buena comida.

DE LOS ALPES A LOS MORROS Pero en realidad hay algo más, y vale la pena conocerlo: quien se aleja de la costa, entra en un mundo de pequeñas montañas, ahí nomás detrás de las playas, donde hay más opciones para el visitante. La Rota do Sol e da Moqueca se convierte así en la Rota do Mar e das Montanhas, que recorre una región de montañas bajas y verdes, de valles tapizados de plantaciones de café y de frutales. Los pueblos de toda esta zona fueron fundados principalmente por inmigrantes italianos y alemanes, hasta tal punto que todavía algunos de ellos –como Venda Nova do Imigrante o Domingos Martins– tienen una fisonomía más alpina que tropical. El clima ayuda también para hacer este paralelo... y es que las lluvias son abundantes y provocan neblinas que a veces empañan el paisaje. Hay días que es imposible ver la Pedra Azul, aun estando a sus pies. La Pedra es una roca gigantesca, de 1822 metros de altura, situada en el centro de un parque natural donde se desarrolló una modalidad de turismo rural en torno de la producción orgánica. Además de visitar fincas, se pueden conocer uno de los orquidarios más completos de Brasil, una iglesia luterana, una fábrica de violines, pasear en los senderos montado sobre caballos de Noruega y visitar museos dedicados a los inmigrantes y sus obras. Claro que no hay que irse sin probar los quesos y los embutidos, fatti come in Italia, pero en pleno Brasil, ni sin escuchar a alguno de los coros cantar “Bella Ciao”, “Quel mazzolin di fiori” (que aquí son más bien flores tropicales) y otros cantos tradicionales del Tirol y el norte de Italia, de donde proviene la mayoría de los habitantes de los pueblos de esta ruta.

Arriba en estas montañas, donde Brasil se asemeja a Europa y donde todo es distinto, Guarapari parece, muy lejos, un país tropical lejano. Sin embargo, en apenas una hora en auto se vuelve a la costa, para disfrutar una vez más del sol y de las moquecas, con pescados recién extraídos del Atlántico, a bordo de barcos que pasaron una vez más delante de la estatua de San Pedro, mientras ella espera tal vez eternamente que se destrabe su mecanismo para volver a mirar hacia toda la costa del balneario.

Por las calles de Guarapari

Detrás de las paredes de torres que bordean las playas, queda muy poco del Guarapari del padre Anchieta, su fundador. La antigua Iglesia Matriz es el único edificio que sobrevivió desde aquellas remotas primeras épocas. Su construcción se remonta a 1585, y su antigüedad es su mayor atractivo, junto con sus portones enmarcados por caracoles de mar. Además de esta iglesia se pueden conocer las ferias artesanales y la feria hippie del balneario, y pasear por el Parque Natural estatal Paulo César Vinha, en Setiba, ya en las afueras. Se trata de un área protegida de 1500 hectáreas de dunas, arrecifes y lagunas, a orillas del mar. También hay que ver el Expo Mar, un acuario con un centenar de especies de peces y animales marinos que se encuentra en la Isla de las Gaviotas, cerca de la Playa del Morro, una de las más animadas de día –y sobre todo de noche– de todo Guarapari.

DATOS UTILES

Informes sobre Brasil en la Argentina: el Comité Visite Brasil, que funciona en la Embajada del Brasil en Buenos Aires, ofrece informes y cuenta con documentación sobre Guarapari, el estado de Espirito Santo y las demás regiones de Brasil. Dirección: Cerrito 1350. Teléfono: 4515–2400. Horarios: de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 15.30 a 17.30. Su sitio en la web eswww.brasil.org.ar

Otros sitios de información sobre Guarapari y Espirito Santo en la web: www.brasiltour.com y www.guaraparivirtual.com.br

Para llegar: por avión a Vitória desde San Pablo o Río de Janeiro, donde hay varias conexiones diarias con la Argentina. Hay colectivos, taxis y agencias de alquileres de autos en Vitória para llegar luego a Guarapari.

Catamarca, con visión de futuro

2009-04-01T07:14:00.001-07:00

Catamarca eligió a IGGY Travel Consulting, compañía de marketing y consultoría en la industria de viajes y turismo, para trabajar en la promoción estratégica de los atractivos con mayor potencial de convocatoria de turismo nacional e internacional.

Coincidieron en que el primer paso de una alianza consolidada era dar a conocer la novedad a los medios de comunicación, socios fundamentales para difundir los atractivos de la rica geografía y la apasionante identidad de la provincia norteña. “Vamos a trabajar intensamente en la difusión del destino porque el potencial es impresionante, hay muchísimo por hacer. Artesanías, paisajes nunca vistos, geografía virgen para montañismo y propuestas gastronómicas con identidad propia componen un amplio abanico de atractivos para todos los segmentos de viajeros”, explicó Hernán de la Colina, de IGGY, durante la presentación de las principales propuestas y actividades vinculadas a la riqueza natural, social y cultural de Catamarca.

“Iniciamos los viajes exploratorios al destino para poder dar respuestas certeras a las demandas concretas de los periodistas y los viajeros, además de recopilar material innovador en cuanto a ofertas hotelera y gastronómica, archivo fotográfico y fuentes de información accesibles para notas sobre ítems específicos”, agregó su socio, Lisandro de la Colina. La Ing. Catalina Krapp, secretaria de Turismo de Catamarca; y Soledad Ponce, directora de Desarrollo de la Oferta Turística de la provincia, también respondieron las consultas de los expertos en el mercado y la promoción turística presentes en el encuentro.

Colonia Menonita en Guatraché

2009-03-27T09:14:00.000-07:00

DOMINGO, 22 DE MARZO DE 2009

LA PAMPA > VISITA A LA COLONIA MENONITA

Allá lejos y hace tiempo

Cerca de Guatraché, en el este de la provincia de La Pampa, se estableció hace más de 20 años una colonia menonita. Abiertos a las visitas, pero aferrados a sus tradiciones, los menonitas permiten asomarse a un mundo de otros tiempos.

Por Graciela Cutuli

Para llegar a Guatraché hay que viajar, y bastante. Casi 700 kilómetros separan la ciudad de Buenos Aires, atravesando de punta a punta el territorio bonaerense. Sin embargo, no alcanza para llegar hasta la colonia menonita: aún faltan 40 kilómetros, por rutas provinciales no asfaltadas, desde Guatraché. Un tramo que kilómetro a kilómetro no sólo aleja en el espacio sino también en el tiempo: la visita a la colonia menonita permite asomarse, como quien mira a través de una ventana abierta en los siglos del calendario, a un retazo de vida en otros tiempos. Y sin embargo, también hay algunas señales de modernidad, tímidas, todavía poco visibles. Hay que saber verlas, como hay que saber tratar a estos pobladores extremadamente reservados y desconfiados, establecidos desde 1986 en unas 10.000 hectáreas de campo que compraron a la ex Estancia Remecó. Los primeros en llegar fueron los hombres y las maquinarias, para realizar el loteo interno de la tierra. Poco después fueron llegando sus familias. Sus expectativas están claras en el nombre de la colonia, bautizada Nueva Esperanza.

NUEVO MUNDO, VIEJO MUNDO Claudia Eberle es guía y está autorizada para ingresar en la colonia con turistas. Hacerlo de otro modo, sin excursión ni guía, no es tan fácil: primero, porque puede ir contra los deseos de los propios habitantes, que se encargarán de hacer saber a los visitantes si no son bienvenidos. Segundo, porque no es tan sencillo orientarse en este mundo de granjas bastante uniformes y alejadas entre sí, donde todas las construcciones se parecen y todos se mueven sólo en buggy o a caballo. Tercero, porque la compañía de Claudia le pone simpatía y vivacidad a este mundo pero también enseña a mirarlo con respeto: “La incomodidad la producimos nosotros, cuando se los ve o trata como si fueran extraterrestres. Correrlos con una cámara fotográfica, sacar la foto a la persona que pasa en su buggy o dentro de un almacén cuando realiza su compra diaria y no se ha pedido ningún tipo de permiso... ¿acaso a nosotros nos gustaría?”, pregunta, y no hace falta esperar respuesta. Oriunda de Guatraché y ataviada en este verano caluroso con una libertad que no conocen las jóvenes menonitas, Claudia cuenta que comenzó su investigación sobre la colonia en 1995, luego de adquirir un permiso, para empezar a llevar turistas-excursionistas un año después. Hasta entonces, mientras armaba diferentes circuitos en la localidad, “sabía que había un grupo religioso desde hacía tiempo, y además a sólo siete kilómetros de una de las estancias que trabaja en turismo rural, era imposible descartarlo. Más aún cuando se los ve caminando por las calles de Guatraché, lo primero que nos preguntamos es quiénes son, dónde viven, qué hacen”.

Lo mismo que se preguntaban los habitantes es lo que se preguntan los turistas que llegan hasta esta localidad pampeana conocida por su laguna de aguas altamente mineralizadas y sus estancias: es que los menonitas también pueden verse fuera de la colonia, en la ciudad, tal vez comiendo en algún restaurante o realizando alguna compra que los lleva fuera de los límites de Nueva Esperanza. Pero tanto adentro como afuera, las reglas son las mismas: las mujeres llevan las cabezas cubiertas con sombreros idénticos (además de un pañuelo blanco si están solteras o negros si están casadas), las vestimentas son recatadas y a la antigua, con el inexorable mameluco que unifica a todos los hombres de la colonia. Hay cambios sin embargo: las mujeres ya no caminan detrás de los hombres; y muchas atienden sus propios negocios o viajan solas a Guatraché. Pero sin televisión, teléfono ni Internet, los menonitas parecen vivir en una suerte de mundo paralelo, rodeados de un paisaje solitario donde imperan la llanura, las vacas, algo de monte pampeano y en tiempos de sequía un polvo que removieron este último verano los veloces autos del rally Dakar.

“COMO DE OTRO MUNDO” “Ante sus ojos me parecía que yo venía de otro mundo.” Lo dice Ginette, una turista francesa que recorrió buena parte de la Patagonia este verano, junto con Hélène, una compatriota a cargo del volante durante miles de kilómetros, y Mabel, el “pie local” del grupo de viajeras que recorrieron la colonia en compañía de Claudia. Sin embargo, no les resultó difícil entablar algo de contacto, conseguir permiso para tomar fotos de los hombres y de los chicos y conocer algo de su vida diaria y su trabajo. Aunque María, una de las mujeres, antes de despedirse pide ver las fotos en el visor de la cámara: tal vez para asegurarse de que se respetó su deseo de no ser retratada, tal vez por simple curiosidad hacia el raro aparato.

La vida menonita, qué duda cabe, es bastante dura, sobre todo para quien viene de ese “otro mundo” con las comodidades modernas: “Llevan una vida religiosa y culturalmente conservadora”, resume Claudia Eberle, que también viene de una familia tradicional alemana, y por eso dice no haberse sorprendido tanto en sus primeros contactos con la colonia. Se trabaja de lunes a sábados y el domingo es el día de reposo religioso y unión familiar. Sus únicos feriados son los religiosos: Reyes, Semana Santa, Pentecostés, Navidad, días en que se comportan igual que cualquier domingo, con feriado laboral, visita a la iglesia y luego reuniones familiares y de amigos. “Todo dentro de la colonia –precisa la guía–, todavía las fiestas y celebraciones son muy íntimas, quedan dentro de su sociedad y entorno. Además, los cultos se realizan en alemán puro.” Es que el alemán es el idioma de la comunidad y esta barrera idiomática funciona también como protección ante ese mundo moderno que inevitablemente hace alguna mella en su vida diaria. Por algo el castellano avanza: ya no lo hablan sólo los hombres, sino cada vez más mujeres y niños.

TIEMPOS DE HOY Los menonitas, explica Claudia, mientras Mabel, Hélène y Ginette coinciden con ella, van cambiando. “Y desde el año 2003-2004 lo hicieron muy rápidamente. Hay familias que van aceptando introducir modernidad, que poseen grupos electrógenos. Ello llevó no sólo a la modernización del hombre en sus talleres, sino que lo hicieron también las mujeres con el mismo derecho y rapidez. Hay grupos grandes y modernos de soldadura, aparejos, lavarropas, freezer. Y también las carpinterías y queserías, que cuentan con todos los controles y permisos del Senasa; trabajan allí técnicos en alimentos de nuestra sociedad. Pero más allá de eso tienen mezcla del pasado y el presente; se nota en la forma de trabajar, de construir sus casas, su vestimenta, de autoabastecerse con sus huertas.” Los menonitas son esencialmente agricultores que trabajan la tierra para ganarse el pan, como indica el mandato bíblico, además de encargarse de las pasturas para sus vacas lecheras: el tambo es otro de los trabajos tradicionales, bien arraigado en la tradición holandesa que está en la base de su religión. Pero también hay metalúrgicas, carpinterías, talleres, almacenes y queserías: durante una visita, que según el tamaño del grupo dura entre cuatro y cinco horas, se va parando en los diferentes lugares de producción, en la iglesia y en una casa de familia.

Según el último censo, de 2001, la colonia tiene 1278 habitantes, repartidos sobre 10.000 hectáreas divididas en lo que ellos llaman “campo”. Estos campos están numerados del 1 al 9, y a su vez cada uno está dividido en parcelas desiguales, en función del dinero que puso cada familia cuando se compraron los terrenos de la estancia. Gran parte de la vida de una persona, desde su nacimiento –tradicionalmente a cargo de la comadrona local, aunque cada vez más asisten al hospital de Guatraché y se hacen todos los controles médicos habituales– hasta su muerte, transcurre en ese cuadrado. Aunque no se puede entrar en la iglesia, Claudia puede indicar a través de una ventana los lugares por donde hombres y mujeres deben entrar, sentarse y sobre todo no mezclarse en el interior.

En 1985, en cada campo vivían alrededor de veinte familias; hoy después del censo se calcula que hay entre 25 y 32 en cada uno. “Son todos muy parecidos, todos con los ojos azules, tal vez la única diferencia en tanta uniformidad es el tono del azul”, apunta Ginette en un cuaderno de viajes que la acompañará de regreso a su país, al que se lleva también un par de cuadernos con dibujos sencillos, con el que los chicos menonitas aprenden a escribir en la escuela. Y no puede evitar la comparación con sus propios nietos: “Aquí nada de Dragon Ball”... lo que es tan cotidiano en las grandes ciudades, en Nueva Esperanza es digno de otro planeta. Sin embargo el contacto con los turistas es bien directo: y no sólo los viajeros son curiosos; también los menonitas hacen preguntas y se interesan por sus visitantes. Los hombres sobre todo, ya que las mujeres se muestran más reservadas y más reacias a mostrarse o conversar. En la quesería, se asombran con Hélène, que no soltó el volante durante varios días, y no dudan en charlar con Mabel y con Ginette, mostrándoles con soltura y orgullo sus producciones, desde los muebles –en particular las sillas– hasta los quesos, por cierto tentadores, que elaboran siguiendo técnicas artesanales. “Se producen charlas y una linda interrelación. Los que se han abierto tienen una gran concientización turística, aunque otros, por ser muy conservadores, no lo aprueban”, apunta Claudia. Lo cierto es que a los visitantes les llama la atención la austeridad de las familias y las casas: “Un menonita –explica Claudia– sólo debe consumir lo que necesita y sólo debe producir en función de sus necesidades”. Por eso aquí no hay nada superfluo: lo que hay debe ser útil y debe durar durante generaciones. Como si nada estuviera destinado a cambiar, en este paisaje casi inmóvil que parece salido de un cuadro de otro tiempo.

UN LARGO VIAJE

Los menonitas son anabaptistas, una variante surgida después de la reforma luterana y basada en los principios difundidos por el holandés Menno Simons. Los seguidores de estas creencias proclaman la obediencia a Cristo, la vida austera, la honradez y el valor del trabajo. Su dialecto es una mezcla de holandés y alemán, transmitido de generación en generación. En las casas, los padres enseñan el castellano a sus hijos, mientras en la escuela –a la que se asiste hasta los 12 años– se aprende el alemán antiguo puro.

DATOS UTILES

Visitas guiadas: Claudia Bibiana Eberle, tel. (02923) 15-691239. E-mail: eberle_claudia@hotmail.com

El clima de la zona es continental moderado, con gran amplitud térmica. El verano y el invierno son muy acentuados (6 grados bajo cero, cuando se producen las cadenas de heladas, y 36-40 en pleno verano): por eso el mejor momento para conocer Guatraché y la colonia es en otoño y primavera (aunque el otoño es mejor porque los días son más parejos y uniformes). En verano se puede disfrutar de la laguna con agua altamente mineralizada.

Más datos en www.guatrache.gov.ar. Tel. (02924) 492-791.

Ybor City

2009-03-27T09:13:00.001-07:00

Estados Unidos / Barrio de inmigrantes

Florida por fuera, Cuba por dentro

Ybor City es casi un pueblo aparte dentro de Tampa, tercera ciudad del soleado estado norteamericano, destino favorito para los amantes de los puros

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De la arquitectura al oficio de torcedor de cigarros, inconfundibles rasgos culturales Foto: Pierre Dumas y AP

TAMPA.- Esta ciudad también tiene su Barrio Latino. Aunque nada tengan que ver aquí los estudiantes medievales que permitieron bautizar así al barrio universitario de París: en Tampa los latinos son los cubanos. Y con ellos, los españoles e italianos que fundaron el barrio, lo hicieron crecer y lo convirtieron en un modelo de prosperidad durante las primeras décadas del siglo XX.

Más tarde, a Ybor City le llegaría su hora en la sombra. Pero como nada es eterno, a principios de los años 90 este barrio entre demodé y de vanguardia renació y se convirtió en el centro de la movida cultural y social de Tampa, ciudad que muchos visitan gracias a sus gigantescos parques temáticos, con todo el entertainment a la norteamericana que sea posible imaginar.

Pero Ybor City es casi una ciudad aparte y su historia se remonta a los últimos años del siglo XIX, cuando Tampa no era la ciudad de rascacielos que hoy exhibe en su centro comercial, sino un pueblo perdido sobre la bahía, que vivía del ganado, la pesca y las naranjas, lejos de las vías de comunicación y los ferrocarriles. Cuentan las crónicas que hasta allí viajó el inmigrante español Gavino Gutiérrez en busca de productos para una empresa neoyorquina, y que en el regreso se reunió en Key West con su amigo Vicente Martínez Ybor, que tras huir de Cuba -perseguido por su ayuda a los revolucionarios en la lucha contra el dominio español- había trasladado hacia aquella porción de Florida la fábrica de cigarros que tenía en La Habana. Pero Ybor tenía sus propios problemas -altos costos de producción y traslado, entre otros- y rápidamente se dejó tentar por la idea de una mudanza a Tampa, que estaba beneficiándose con la llegada de una nueva línea ferroviaria. Después de un tiempo de negociación, acordó finalmente su traslado a la nueva ciudad: fue el nacimiento oficial de Ybor City, en 1885.

Historias de tabaqueros

La producción de cigarros hizo la riqueza de Ybor City. Grandes factorías empleaban a cientos de tabaqueros y torcedores encargados de enrollar las hojas de tabaco como auténticos artistas. Junto con ellos, que gozaban de un buen nivel de vida y hasta se pagaban lectores para amenizar el trabajo repetitivo en las fábricas, crecía el ritmo comercial de la ciudad.

Gran parte de esa historia se puede conocer hoy en el Museo de Ybor City. Allí se rinde homenaje a los cubanos instalados en Florida, que apoyaban a los revolucionarios de su patria contra los españoles, además de los numerosos italianos que se radicaron en Tampa dejando atrás su tierra natal, sobre todo el pueblo siciliano de Santo Stefano. A unos de ellos, Francesco Ferlita, pertenecía la panadería que hoy aloja al museo.

El Museo de Ybor City también se encarga de restaurar las casitas, como se llama a las residencias donde Martínez Ybor y otros dueños de fábricas instalaban a los obreros del tabaco. Justamente el hecho de brindarles vivienda en una ciudad de activa vida social, y de permitirles luego comprar definitivamente esas casas, hizo al éxito de Ybor City, atrayendo a numerosos tabaqueros calificados desde Cuba.

Pequeñas pero cómodas, se las conocía como las casas shotgun-style, porque se decía que un tiro lanzado en la puerta delantera saldría sin problemas por la puerta trasera, ubicada en línea recta respecto de la principal. Gran parte de aquellas casitas se perdió a partir de los años 60, pero al menos algunas fueron trasladadas y restauradas. Hoy se pueden visitar y revelan en su estructura -un salón para la vida social familiar, con habitaciones interiores para padres y hermanos- cómo era la vida en el medio rural de Tampa a fines del siglo XIX y principios del XX.

Curiosa imagen debe haber sido, las de las huertas inexorablemente cultivadas por italianos junto a los cocodrilos que traían los pantanos, a veces también con alguna serpiente enredada... La vida era esforzada, sin duda, pero también feliz en aquellos años de prosperidad. Y sobre todo, el ideal de educación de aquellos inmigrantes se traduce hasta la actualidad, ya que Ybor City tiene todavía hoy mayor proporción de profesionales universitarios que el resto de Tampa.

Dos lugares para visitar

Después de languidecer durante años cuando declinó la industria de los cigarros, Ybor City padeció un prolongado letargo. Sin embargo, la década del 90 le traería un explosivo renacimiento, que incluyó la creación del complejo cultural Centro Ybor en el antiguo Club Español, y más recientemente la formación de un distrito gay conocido como GaYbor City, que generó un rápido crecimiento comercial en materia de hoteles, clubes nocturnos y restaurantes. Muy lejos de los 720 habitantes que tenía cuando Martínez Ybor avistó la ciudad por primera vez...

Café y tabaco

Para saborear algo del barrio tradicional, entonces, hay que descartar la noche y elegir más bien la mañana, en una esquina donde se levanta el bar La Tropicana (Calle 19 y la Séptima). A media mañana, los parroquianos desayunan tranquilamente su café cubano con leche acompañado de tostadas y cheese toasts (tostadas con queso fundido). Sólo para los de paladar fuerte hay que recomendar el cangrejo del diablo, devil crab, una croqueta picante favorita de algunos de los habitués del bar. El otro lugar para visitar es la panadería donde se elabora el pan cubano de La Tropicana: es La Segunda Central Bakery, de donde salen día a día miles de panes hechos exclusivamente con harina, agua, aceite y levadura.

Amablemente, los encargados organizan visitas guiadas que permiten conocer las maquinarias y, sobre todo, la mayor curiosidad del proceso de elaboración: la disposición, a lo largo de cada pan, de unas delgadas hojas de palma, que en el horno chocan con la masa levada y obliga a que el pan se abra a lo largo como si lo hubiera cortado un cuchillo. Sólo después de haberlo probado, caliente y crocante, se estará listo para resistir hasta la noche y conocer la otra cara de Ybor City, la de su animada vida nocturna, cuando la calle Séptima se convierte en el punto de reunión de miles de personas en busca de música, tragos o, simplemente, un buen paseo bajo las luminarias cubano-norteamericanas del histórico barrio.

Una buena manera de concluir el paseo es en los cigar bars, para probar la producción local acompañada de una buena sangría.

Por Pierre Dumas
Para LA NACION

DATOS ÚTILES

El lugar

Tampa se encuentra a unos 50 minutos de vuelo desde Miami. Tiene buen clima todo el año y es un destino turístico muy buscado por sus parques de diversiones, como Busch Gardens, con toda clase de juegos y atracciones para chicos y grandes.

Sábado de feria

Para visitar Ybor City vale la pena tener en cuenta el sábado, día en que se organiza un atractivo mercado de artesanías, comidas típicas, frutas y verduras locales.

En Internet

www.gotampa.com

www.ybormuseum.org

Competencia en Aguas Abiertas El Cadillal

2009-03-18T07:08:00.000-07:00

Los organizadores preveían una asistencia de menos de 100 nadadores pero, las expectativas se superaron ampliamente y 140 competidores se dieron cita ayer domingo 15 de marzo en el dique Celestino Gelsi, entre ellos estuvo el n° 8 del mundo, el cordobés Guillermo Bertola

San Miguel de Tucumán, 16 de marzo de 2009.- Un cielo de un turquesa penetrante, el imponente espejo de agua de El Cadillal y los paisajes que lo enmarcan fueron el escenario ideal de la exitosa Competencia de Aguas Abiertas que se realizó ayer domingo 15 de marzo con 140 participantes.

De la prueba participaron no sólo nadadores tucumanos sino también de Jujuy, Salta, Córdoba y Santiago del Estero. La misma se dividió en 2 distancias: 2 y 8 km. Además, se realizó también una prueba demostración para niños de distancias cortas y actuaron en vivo de 2 bandas de rock disfrutaron las 500 personas que asistieron al evento.

El vicepresidente del Ente Tucumán Turismo, Julio Dip, estuvo presente en el evento y fue quien entregó la copa a Bertola. “Estoy gratamente sorprendido por el éxito del encuentro, lo cual es una prueba más de que cuando se reúnen esfuerzos en pos de un objetivo común se logran mejores resultados ya que aquí fuimos muchos los que participamos para que se haga posible y seguir fortaleciendo nuestro calendario turístico”, declaró el funcionario.

Por su parte, el profesor Víctor Velásquez, coordinador del cuerpo de guardavidas que encaró la organización de la competencia, agregó: “Nuestras expectativas fueron superadas ampliamente, los representantes de otras provincias quedaron muy satisfechos por la organización por lo que se habló de regionalizar el torneo con sede en Tucumán”.

Semana Santa en Neuquén

2009-03-18T07:06:00.000-07:00

La Provincia del Neuquén brinda múltiples opciones a quienes la visiten durante todo el año y en esta época tiene reservadas varias propuestas imperdibles para turistas y residentes.

El norte, entre montañas

Si la intención es rodearse de montañas, la zona norte de la provincia es una buena alternativa. Entre los Andes y la Cordillera del Viento hay poblados de ensueño donde la vida transcurre a ritmo lento. Localidades como Chos Malal –distante 400 kilómetros de Neuquén capital-, Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja y Manzano Amargo disponen de alojamiento, gastronomía y muchos lugares para recorrer a caballo, en vehículos doble tracción o simplemente caminando.

Comidas típicas elaboradas en base al chivito criollo del norte neuquino se incluyen en la carta de los restaurantes, junto a las truchas criadas en aguas de vertiente y dulces elaborados con frutos del lugar. Paseos por las lagunas de Epulauquen, un área natural protegida, permiten disfrutar del reducto de roble pellín ubicado más al norte de la Patagonia y son la visita obligada de los observadores de aves: el Huet Huet castaño y la Tenca son vistas a nivel país solamente aquí.

Las travesías se imponen en esta región del Neuquén. Llegar al Domuyo –la cumbre más alta de la Patagonia con sus 4.709 metros- es una aventura en sí misma: se circula por caminos de montaña, zigzagueantes, de cornisa, desde los cuales se alcanza a avizorar la imponencia de los Bolillos –formaciones erosionadas por la acción del viento que asemejan monjes con largas túnicas-, la grieta profunda que talló en la piedra el río Atreuco, la presencia termal en Aguas Calientes y el ascenso en círculos de algún cóndor.

Copahue-Caviahue, relax y aventura

Si la idea es dedicarse de lleno al relax, Neuquén tiene un lugar superlativo: las Termas de Copahue. Distante a 360 kilómetros de la capital provincial, se encuentra el complejo donde se brindan diversas prestaciones en base a aguas mineromedicinales, fangos, algas y vapores. Los diferentes programas termales son indicados por el equipo de profesionales médicos, kinesiólogos y dermatólogos.

Copahue ofrece terapias personalizadas osteoarticulares, dermatológicas, respiratorias, digestivas y preventivas. Programas antiestrés y de belleza combinan propiedades terapéuticas y fangos termales, con técnicas y actividades que alivian los efectos del stress, recuperan la salud y la estética de la piel.

Combinar las propiedades de las termas con los atractivos ubicados en sus alrededores es posible mediante las diversas excursiones que se brindan en la localidad de Caviahue. Separadas por apenas 19 kilómetros, Caviahue y Copahue se complementan. Son aventura y tranquilidad. Pinceladas de verdes araucarias y tonos grises y ocres que evidencian la presencia de azufre y hierro.

Desde Caviahue se puede visitar el circuito de las Siete Cascadas, el Salto del Agrio, el mirador del Lago –desde donde se tiene una visión espejada de la villa- o bien subirse a un vehículo 4x4 para llegar a la laguna de Hualcupén donde se practica la pesca deportiva.

A lomo de caballos, es posible llegar a tierras mapuche para descubrir sus costumbres y cultura. La cabalgata se combina con trekking cuando se trata de explorar el volcán Copahue: en este paseo se hace un recorrido a caballo atravesando el centro de esquí Caviahue y cuando resta un kilómetro para llegar al cráter del volcán se asciende a pie.

Caviahue es una de localidades de Neuquén donde se yerguen altivos milenarios ejemplares de araucarias araucanas. Esta especie endémica crece también más al sur, en Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé.

Pehuenia y Aluminé, en tierras del pehuén

Considerada uno de los lugares más tranquilos de la Patagonia, Villa Pehuenia –a 310 kilómetros de Neuquén- ha logrado captar el interés de quienes quieren desconectarse de la rutina y disfrutar de un verdadero fin de semana de descanso. A los paseos habituales por los atractivos rincones de la villa y Moquehue se les suma la posibilidad de realizar cabalgatas y paseos en barco. La excursión embarcada, parte desde el Golfo Azul y recorre todo el lago, mostrando desde el agua las bellezas que pueblan las costas.

Los aficionados a la pesca deportiva pueden practicar esta actividad en los lagos y ríos de la región, en un entorno paisajístico particular: rodeado de milenarias araucarias.

La comunidad mapuche Puel mantendrá abiertas las instalaciones del cerro Batea Mahuida, como lo hizo durante el verano, y brindará a los turistas la posibilidad de realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza: desde cabalgatas hasta caminatas guiadas por senderos y un ascenso a la cima desde donde se puede apreciar los volcanes chilenos Llaima, Lonquimay y Villarrica y del lado argentino de la cordillera, el imponente Lanín.

Cuarenta y ocho kilómetros al sur de Villa Pehuenia se encuentra Aluminé, que se ha hecho conocida por contar con uno de los ríos más importantes del país para la práctica del rafting y varios sitios destinados a la pesca deportiva.

Este año, en plena Semana Santa, del 9 al 12 de abril, se realizará en Aluminé la Fiesta Provincial del Pehuén. Esta fiesta popular coincide con la cosecha del piñón, fruto de la Araucaria Araucana, árbol emblema del Neuquén. Durante los cuatro días que dura la celebración se desarrollan allí diversas actividades que conjugan lo cultural con lo deportivo y lo artístico.

Hacer una fiesta en torno al pehuén equivale a rendirle homenaje a la gente que vive al abrigo de este árbol milenario que sólo crece en una fracción del territorio neuquino. Es la forma que encontró la comunidad de Aluminé de reafirmar su existencia, conectando el pasado con el presente.

El pehuén representa una de las fuerzas centrales para el pueblo originario mapuche que habita en esta región debido a que les da identidad y les provee de alimentos. El fruto de este árbol, denominado piñón, se come hervido o tostado y sirve para elaborar harina con la cual se preparan diversos productos, entre ellos, el pan. También se lo emplea para hacer bebidas. Por estas características, el himno del Neuquén lo nombra como “maná cordillerano”.

Junín, Vía Christi y más

En Neuquén, el turismo religioso tiene su epicentro en Junín de los Andes –a 392 kilómetros de la capital provincial- donde el Vía Christi (camino de Cristo) conjuga lo cristiano y lo mapuche a través de un recorrido pedestre de más de dos kilómetros a lo largo del cual diversas obras escultóricas reflejan los momentos más destacados de la vida de Jesucristo.

La obra emblemática y única en el mundo ha sido creada y dirigida por el Arquitecto Alejandro Santana se encuentra en inmediaciones del cerro de la Cruz, a pocos metros del centro de Junín de los Andes, por lo cual se puede acceder en vehículo o a pie.

Quienes visiten el Vía Christi esta Semana Santa se encontrarán con nuevas estaciones que fueron inauguradas el pasado 8 de diciembre, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Se trata de las obras denominadas “Jesús envía a sus discípulos” y “Jesús es tentado en el desierto”.

Accediendo por la Ruta Provincial Nº 61, a sólo cuatro kilómetros al norte de Junín de los Andes comienza el Circuito Lago Huechulafquen, uno de los atractivos más destacados de esta localidad. Playas, pesca, senderismo, avistaje de aves y hasta una excursión lacustre son parte de lo que ofrece este rincón del Parque Nacional Lanín.

El camino es de ripio, bordea gran parte del lago Huechulafquen y cruza el río Chimehuin, famoso escenario de la pesca deportiva con mosca que atrae a fanáticos de todo el mundo. Un atractivo clásico del circuito es el volcán Lanín, con 3.776 metros de altura sobre el nivel del mar y una forma cónica característica que impone su presencia durante todo el trayecto.

A medida que el camino avanza es posible apreciar mejor la belleza del lago Huechulafquen, que en lengua mapuche significa “Gran Lago” o “Lago de la punta”.
Tras recorrer 62 kilómetros el ripio aparece Puerto Canoa, desde donde sale un catamarán, embarcación cubierta que conduce a Puerto Encuentro, en el lago Epulafquen. La travesía vale la pena y permite observar magníficas formaciones de lava solidificada.

En el corazón del Parque Nacional Lanín surgen las termas de Lahuen Co que deben su nombre en idioma mapuche al carácter milagroso que se les asignaba a sus aguas. En este enclave patagónico –distante 76 kilómetros de Junín de los Andes, 82 kilómetros de San Martín de los Andes y 7 kilómetros del Paso Internacional Carirriñe (que abre en verano)-, el visitante tiene la posibilidad de disfrutar de las aguas termales que afloran a altas temperaturas en modernas instalaciones. En el lugar hay un Spa Termal de Montaña que ofrece la posibilidad de vivir una jornada especial.

San Martín de los Andes, playa y montaña

Ubicada a orillas del Lago Lacar, San Martín de los Andes –ubicada a 433 kilómetros de la capital neuquina- se ha convertido en uno de los destinos preferidos de la Región de los Lagos. Por su ubicación privilegiada logra combinar su predilecta naturaleza con actividades de lo más diversas, entre ellas, el tradicional paseo a Quila Quina.

Partiendo desde el renovado paseo peatonal de la costa del Lago Lacar, tras recorrer en auto 6 kilómetros de asfalto por la Ruta Nacional 234, un desvío hacia la derecha marca el inicio del angosto camino de ripio, que es parte de la comunidad mapuche Curruhuinca, dueña de esas tierras. Las playas son de arena blanca y se despliegan a lo largo de 3 kilómetros de costa.

Un muelle, un parador donde se puede tomar café o comer bien, baños sanitarios públicos en perfecto estado, alquiler de elementos para el deporte náutico y puestos de artesanías conforman la completa infraestructura de servicios del balneario. Un entorno común de robles, coihues, ñires, maitenes y radales completan el paisaje.

Se puede recorrer Quila Quina a pie y un paseo ineludible es la cascada del Arroyo Grande, ubicada a 7 kilómetros del muelle de Quila Quina. Otro circuito atractivo es el que conduce a un cañadón de pinturas rupestres y a la cueva del León, refugio de pumas cuando sopla el temible viento Puelche.

Aprovechando la estadía en la aldea de montaña, “La Pastera, Museo del Che” es un paseo importante para conocer la historia de Ernesto Guevara. Ubicado en pleno centro de San Martín de los Andes, ingresar en este museo es ahondarse en la historia del Che y Alberto Granados, quienes arribaron a este lugar en enero de 1952 y fueron alojados por trabajadores del Parque Nacional Lanín en la “Pastera” (lugar donde se guardaba el pasto).

Los paneles dinámicos e informativos recrean la vida del líder revolucionario, con una biografía ágil, acompañada por fotografías inéditas. Los paneles temáticos acercan a los visitantes la visión del Che sobre los trabajadores, la juventud, su concepción del hombre nuevo, Fidel Castro, la familia. Entre escritos, videos, música y fotografías es posible completar la recorrida de “La Pastera” por la vida de “El Che”.

Villa Traful, múltiples visuales

Esta villa de tan solo 500 habitantes bordea el lago homónimo y es el sitio perfecto donde hacer una parada si se desvía un poco de la conocida Ruta de los 7 lagos desde San Martín de los Andes.

Villa Traful –distante 404 kilómetros de la capital provincial- es una invitación a descubrir y aventurarse en medio de un paisaje de extraordinaria belleza. Es la mezcla perfecta de naturaleza, deporte y turismo de aventura durante todo el año.

Quien llega a este rincón del Neuquén sabe de la calidad y variedad de peces que pueblan su lago y ríos cercanos. Sus escenarios son un paraíso para los amantes
de esta actividad deportiva. Los lugares preferidos para practicarla son los ríos Machico, Cataratas, Traful y Pichi Traful. El Lago Traful es uno de los pocos ambientes favorables para es desarrollo del Salmón Encerrado, una especie muy codiciada por los pescadores debido a su pique feroz y su lucha constante.

Si de senderismo se trata, algunos de los lugares a visitar son: Cerro Negro, Cascadas de Coa Co y Blanco y lagunas las Mellizas. Pinturas rupestres de origen Tehuelche datan de más de 4.000 años en la región. Se aconseja organizar estas excursiones con guías habilitados o consultando al guardaparque de la seccional Villa Traful del Parque Nacional Nahuel Huapi.

También se puede recorrer la Villa en bicicleta o disfrutar de cabalgatas guiadas hasta el Cerro Negro y Cascadas o realizar paseos de un día entero a caballo hasta Cuyín Manzano. Hay excursiones al bosque sumergido de cipreses, la Gruta de La Virgen, los Acantilados del Mirador. Actividades náuticas se practican en el Lago Traful como paseos en lancha, velero y kayak. El Windsurf es una alternativa en crecimiento.

La observación de aves constituye uno de los espectáculos más atrayentes de la región. El cóndor, que con tres metros de distancia entre sus alas extendidas es el ave de mayor porte de la Patagonia, nidifica en roquedales altos e inaccesibles llamados condoreras y puede apreciarse desde la entrada a Cuyín Manzano por la ruta 65, camino a Traful.

Villa La Angostura, spa natural

Catalogada como un Spa Natural, esta localidad cordillerana –ubicada a 478 kilómetros de la capital provincial-, ofrece diversas oportunidades que propician el contacto con el medioambiente, donde la naturaleza casi virgen de sus dos Parques Nacionales, es el atractivo destacado de este destino de la provincia del Neuquén.

Andar por los senderos del bosque nativo, con el objetivo único de vivir la naturaleza, es lo que se experimenta al recorrer el sendero hasta el Bosque de los Arrayanes, la vedette de Villa La Angostura. Aún el paisaje otoñal permite admirar la fiesta de colores amarillos, rojizos y ocres que hay en torno a la villa.

Deslizarse por las aguas del lago Nahuel Huapi, apreciando sus bahías e islas, es una opción que permite admirar su claridad, desde la cubierta de un velero o a bordo de un kayak.

El turismo aventura tiene aquí sus exponentes: escalada, rappel, fourtrax, son las posibilidades de actividades que tientan a los más atrevidos. Desde una perspectiva diferente se observa el paisaje cuando se elije realizar una cabalgata.

La gastronomía local cuenta con destacados chef que han puesto su creatividad al alcance de los amantes de la comida típica. Platos típicos regionales combinan carnes de ciervo, trucha, cordero o jabalí en deliciosas tentaciones para paladares exigentes.

La estadía en Villa La Angostura tiene su base fundamental en los establecimientos hoteleros, las opciones con respecto al alojamiento priorizan el confort y la belleza estética del estilo arquitectónico de montaña.

Durante las tarde-noche el centro comercial, ubicado en la Avenida Arrayanes, es el Paseo de Compras obligado en el que se pueden encontrar souvenirs para todos los gustos, desde recuerdos de Villa La Angostura hasta chocolates, ahumados, dulces y otras delicatessen de la localidad.

Escapadas a la Ruta del vino, manzanas y dinosaurios

Para quienes no quieran viajar muy lejos, la Ruta del Vino, Manzanas y Dinosaurios es la alternativa ideal para disfrutar en inmediaciones a Neuquén capital. En establecimientos agroturísticos ubicados en Centenario y Plottier se puede conocer la producción de las chacras que caracterizan el Valle y hasta es posible degustar productos artesanales elaborados en base a los frutos que allí se cosechan.

En San Patricio del Chañar se concentran las bodegas que han puesto a Neuquén en el mapa vitivinícola nacional tras obtener diversos reconocimientos en concursos argentinos e internacionales. Construcciones integradas al paisaje y modernas instalaciones conforman estos establecimientos; uno de los cuales tiene, incluso, un hotel cinco estrellas. Los restaurantes que funcionan en las bodegas apuestan por una gastronomía local y hacen hincapié en el maridaje.

Los dinosaurios caracterizan al Neuquén y le aportan un ingrediente extra a la ruta del vino en la provincia. En el museo de Villa El Chocón se exponen los restos fosilizados del carnívoro más grande: el Giganotosaurus Carolinii y en el museo de Plaza Huincul, el coloso de los herbívoros: Argentinosaurus Huinculensis. En Rincón de los Sauces existe un museo que guarda el esqueleto más completo de un titanosaurio que se haya encontrado hasta el momento. Y en el lago Los Barreales funciona la única excavación que puede ser visitada por el público en cualquier momento del año.

Pescar es la excusa, escaparse el objetivo

Para los amantes de la pesca deportiva no hay nada mejor que escaparse un fin de semana con familiares o amigos, siempre acompañados por un buen asadito, una picada y el condimento propio que acompaña la mística de los buenos pescadores. Semana Santa, es para muchos el momento ideal para hacer esta escapada. Desde la capital neuquina y solo recorriendo unos kilómetros se puede arribar a los mejores pesqueros de la provincia y porque no, del mundo.

El territorio neuquino es reconocido a nivel mundial por tener varios pesqueros importantes como la boca del río Chimehuín, los ríos Correntoso, Malleo, Limay, Collón Cura, Aluminé y Caleufu; los lagos Huechulafquen, Lolog, Paimún, Tromen, Curruhue Grande y Chico, Aluminé y Moquehue, entre otros.

Con el correr de los años, esta zona de la Patagonia supo ganarse el calificativo de paraíso de los pescadores con mosca. Esta modalidad se practica tanto en ríos como en lagos o lagunas, pues los cursos de agua en Neuquén contienen codiciadas especies para la pesca deportiva y reúnen otras condiciones que la posicionan como uno de los mejores destinos a nivel mundial para este deporte: el porte, la bravía y la calidad genética de los ejemplares, la accesibilidad a los lugares de pesca y el entorno paisajístico en que se la practica.

Neuquén seduce a los pescadores con especies exóticas como laTrucha Arco Iris, Marrón, Fontinalis, el Salmón Encerrado y con especies autóctonas como el Pejerrey Patagónico y la Perca.

Existen en la Provincia localidades reconocidas internacionalmente por su capacidad pesquera; entre ellas, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Picún Leufú y Piedra del Águila con accesos públicos al Limay Medio. También hay zonas menos conocidas, como los pesqueros del norte neuquino, donde se vislumbra el gran potencial de las lagunas Epu Lauquen, El Palao y Huaraco, Los Cerrillos y el río Neuquén.

La temporada de pesca deportiva continental en la Patagonia finaliza el 1 de mayo inclusive, aunque hay excepciones que es preciso consultar en los anexos y el listado alfabético del reglamento 2008-2009. Sin embargo Neuquén cuenta con ambientes en los que se permite pescar durante todo el año. Lagos artificiales o embalses como Alicurá, Arroyito, Mari Menuco, Los Barreales, Exequiel Ramos Mexía, Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú; así como también los lagos y lagunas como Aluminé, Chacaico, El Aparato, El Palau, Lolog y Moquehue.

Para poder practicar este deporte, hay que contar con un permiso de pesca. Esta licencia es personal y autoriza a la persona a pescar en todos los ambientes de pesca de las provincias patagónicas según el reglamento vigente, detallando el límite diario de capturas. Las modalidades de pesca deportiva que se autorizan en el Reglamento de Pesca son tres: Trolling, Spinning y Fly Casting.

2009-03-16T05:25:00.000-07:00

Patagonia norte

Villa Pehuenia, Patagonia en cuatro estaciones

Este ascendente destino en Neuquén gana adeptos con maravillosos paisajes, tranquilidad y opciones para cada momento del año

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Domingo 15 de marzo de 2009 | Publicado en edición impresa

Navegar por el lago Aluminé, frente a la villa, uno de los atractivos regionales

Foto: Efrain Davila / Neuquentur

VILLA PEHUENIA.- En una comarca lejana hubo un reino donde la naturaleza era distinta; donde, entre agua y montañas, los valles estaban tapizados de árboles milenarios que cobijaban los secretos de los volcanes. Allí, las piedras flotaban sobre ríos de aguas cristalinas. Y las nieves en invierno silenciaban los rumores de antiguas batallas.

Podría ser el inicio de un cuento de hadas o un par de líneas para plantar el decorado de una película de cine fantástico. Pero esta comarca de cuentos de hadas existe y es la Pehuenia, en el centro de los Andes neuquinos. Es menos conocida y concurrida que la región de los Siete Lagos y las ciudades de San Martín de los Andes, Bariloche o Villa La Angostura, pero no menos hermosa, hecha de paisajes donde los bosques, los lagos y las montañas forman inspirados patchworks de colores y relieves. Esta comarca es también un reino, como en los cuentos: el reino de la araucaria, ese árbol de silueta prehistórica que se asemeja sólo a sí mismo. Y como en los cuentos también, el camino para llegar hasta este reino es largo y lleno de sorpresas. Un camino de arenas volcánicas y ripio, desde cualquier lugar que se llegue, el Este, el Norte o el Sur. En uno u otro se bordean ríos que tallaron sus lechos en cañadones, o se cruzan bosques de araucarias.

En invierno, estos paisajes se esconden en los repliegues blancos de una espesa capa de nieve. Y la región cobra otra dimensión de su encanto. De hecho, la gente de la villa suele decir: "La mejor época para venir a visitarnos es el verano, la primavera, el invierno y el otoño". Es que cada temporada tiene su paleta: nieve en invierno; un sol que pone colores a los verdes y azules en verano; flores por doquier en primavera, y matices rojizos y amarillos en los bosques en otoño.

Ahora que termina el verano y se acerca el otoño, todavía se puede gozar de los favores de dos temporadas. En las alturas, los primeros signos del frío se hacen sentir. Las araucarias -o pehuenes, su denominación indígena, de donde viene el nombre de la región y la villa- ya entregaron sus piñones. Los mapuches, que representan la mitad de los 1200 residentes permanentes de la comarca, avisan que si los piñones se cosechan temprano (en lugar del habitual marzo) significa que viene un invierno muy crudo. Y los demás residentes de la villa aprenden también de este saber ancestral.

Como el pueblo es muy reciente, los mapuches, que llegaron por estos pagos hace unos dos siglos y suplantaron a otros pueblos nativos, resultan los residentes con mayor antigüedad. Los demás pobladores llegaron en las últimas décadas, atraídos por una región que no puede sino ser un éxito turístico por sus paisajes y opciones de visitas y ocio. Se encargan de cabañas, hoteles y negocios. De todos modos, como Villa Pehuenia está construida en una península, creen que su crecimiento está limitado por la geografía y que conservará su aspecto de hoy, a pesar de un mayor desarrollo turístico.

Así como los lagos y las montañas se funden en el paisaje, también las dos comunidades se entremezclan en la región. Aunque cada una ocupa lugares distintos y surgen a veces algunas tensiones por los derechos a la tierra, Villa Pehuenia es un modelo de convivencia: el centro de esquí local, el parque de nieve Batea Mahuida, está desarrollado y manejado por una familia mapuche, los Puel. El éxito que tuvieron y la creciente afluencia de viajeros les permitieron agrandar los servicios, y ahora el centro cuenta con dos medios de elevación, una escuela de esquí y una confitería.

Colección invierno

En invierno, el volcán presta su espalda para el esquí, sobre todo principiantes y familias con chicos, que buscan un centro para aprender en un ámbito relajado y de pendientes suaves. En verano, el Batea Mahuida se ofrece para una imperdible excursión hasta la cumbre. Ahí arriba, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, se divisa un panorama excepcional, que alcanza hasta el Villarrica, del lado chileno, y el Lanín, en la Argentina, cuando el cielo está despejado.

Al pie del volcán, los lagos Aluminé y Moquehue, como dos hermanos mellizos, se estiran entre las montañas. El Moquehue está más encajonado y es de costas más frondosas, mientras que el Aluminé se estira en un paisaje marcado principalmente por los pehuenes. Se ve claramente la península, que forma como un tajo entre las aguas. Y, desde allí arriba, se puede leer como en un libro abierto y comprender cómo ocurrió la erupción. En realidad, los geólogos hablan de una explosión de la caldera del volcán. Por eso no tiene un cráter entero, sino sólo la mitad, que forma como una batea, de la que viene su nombre (Mahuida, por su parte, quiere decir cerro). El volcán explotó y la lava se escurrió directamente de su flanco, y formó la península.

En el centro de esta batea, formada por el semicráter, se encuentra una laguna de aguas frías, y no muy lejos de la laguna, siguiendo un camino que serpentea al pie del volcán, se llega a un bosque de araucarias. Otra vez, el decorado de cuento de hadas recobra toda su dimensión. En la espesura del bosque, entre los troncos de árboles muchas veces centenarios, donde los rayos del sol apenas se abren paso, uno espera la aparición de duendes o gnomos. Y como en todos los cuentos, cuando la noche cae y colorea el cielo de rojo por encima de los Andes, las casas de madera se encienden como lucecitas entre los bosques. ¿Es la hora en la que despierta el mundo de las hadas? En Villa Pehuenia, eso bien se puede creer. En este reino de los finales felices, también hay uno para el verano, que da paso al dorado otoño y, siguiendo el eterno ciclo de la naturaleza, prometerá renacer después de las largas nieves del invierno.

Por Pierre Dumas
Para LA NACION

RAFTING PARA TODO PÚBLICO

Hay tres Aluminé en la comarca de la Pehuenia. Una ciudad, un lago y un río. El río se escurre del lago (sobre el cual se encuentra la península de Villa Pehuenia) y bordea la ciudad de Aluminé, el centro comercial y administrativo de la región. El río Aluminé sale del lago para cruzar una región que poco a poco pasa de la montaña a la estepa, a medida que las araucarias dejan su lugar a una vegetación más baja. Después de pasar la ciudad de Aluminé, se encajona y en este tramo se puede bajar en rafts a lo largo de varios kilómetros. Es un descenso apto para todo público en verano, cuando las aguas están bajas. Se alternan partes de aguas tranquilas con algunos rápidos, donde se siente un poco de adrenalina. Alto Aluminé Rafting propone este tipo de salidas todos los días en temporada. La bajada dura un par de horas, entre la preparación, una serie de consejos en el momento de subir al gomón y un par de paradas para disfrutar de las hermosas vistas del río. La salida cuesta $ 60 por persona, y la empresa ofrece todo el material necesario (traje de neoprene, casco y un rompevientos). Hay que prever una malla y zapatillas cómodas que se puedan mojar. Más datos, altoalumine@yahoo.com.ar o por el 2942 15 503144.

DATOS ÚTILES

Cómo llegar

Villa Pehuenia se encuentra a 1460 kilómetros de Buenos Aires y a 310 de Neuquén. Se llega por la RN 22 desde Neuquén Capital pasando por Zapala y luego por la RP 13. Después de Primeros Pinos el asfalto deja lugar a un camino de ripio, en buen estado.

Excursiones

Paso internacional de Icalma. El puesto de Gendarmería se encuentra entre Villa Pehuenia y el acceso al Centro Batea Mahuida. Informes sobre el paso para excursiones a Chile: 02942 496125.

Circuito Pehuenia: la más clásica de las excursiones que se ofrecen desde Villa Pehuenia para recorrer en 130 kilómetros toda la región entre la villa, Aluminé y Zapala. Otras excursiones que se ofrecen: recorrido por el camino de los Cinco Lagos, ascenso al volcán Batea Mahuida y paseos en barcos y en velero por el lago Aluminé. Se puede contactar la agencia Los Pehuenes, info@pehuenes.com.ar

Pesca con mosca: se practica en los ríos Filtran, Aluminé y Pulmarí, y los lagos Moquehue, Aluminé y Nonpehuen. La devolución es obligatoria. La temporada es de noviembre a mayo, con permiso indispensable.

Dónde comer

Se recomienda probar los piñones de araucaria, que se ofrecen en varias formas: hervidos (tienen un gusto similar a las castañas hervidas), en alfajores y dulces. Hay excelentes platos de pescado en La Cantina del Pescador; comidas rápidas en el restobar Mandra, y alta cocina en el restaurante de La Escondida.

Dónde alojarse

Hay propuestas en cabañas, hosterías y posadas. Por ejemplo, Hostería La Balconada, Cabañas las Terrazas y Posada La Escondida

Más información

Secretaría de Turismo local: 02942 498044.

www.pehuenia.gov.ar

www.neuquentur.gov.ar

2009-03-16T05:20:00.000-07:00

En tierras del volcán Domuyo

Andacollo, en el noroeste de Neuquén, es un lugar de tradiciones y aventuras. En otoño se puede conocer una de las últimas transhumancias del país, cuando los rebaños bajan de las montañas para invernar en las mesetas de la Patagonia. La región es única también por sus manifestaciones geotérmicas, al pie del volcán Domuyo.

Por Graciela Cutuli

En el norte de su geografía, Neuquén forma como un triángulo: es como si el mapa se hubiese adaptado para recibir en este rincón de la provincia al volcán Domuyo, el punto culminante de la Patagonia. Cumbre bien conocida de los andinistas, el Domuyo es un clásico entre quienes practican deportes de montaña. La región también es conocida entre los mosqueros, los pescadores con mosca, que recorren sus ríos y lagos en busca de sus ya famosos piques. La montañas forman varios valles, donde corren ríos y arroyos, y encierran algunas lagunas de altura, como la de Huara-Co, de difícil acceso pero muy renombrada entre los especialistas por sus truchas de excepcional tamaño (hasta cinco kilos).

El norte neuquino también empieza a hacerse conocer como un destino de turismo para toda la familia, gracias a la creación de infraestructuras, la apertura de alojamientos y el mejoramiento de las rutas. Es así que Andacollo, la principal aglomeración al norte de Chos Malal, pasó a convertirse en la cabecera de esta corriente. Y bien lo merece. Durante años fue como un secreto bien guardado, o un destino más aventurero que familiar, pero en la realidad Andacollo y el valle del río Neuquén –que se abre camino entre los Andes y el Domuyo– merecen ser visitados por su diversidad y belleza, con propuestas para todos: paseos en 4x4, caminatas, avistajes de aves, sitios históricos, vestigios prehispánicos, tradiciones vivaces, paisajes únicos, baños termales y cabalgatas.

DE PIRQUINEROS Y PIÑEROS Andacollo es un tranquilo pueblo de montaña, acurrucado entre los cerros, la mina y el río Neuquén. La llegada de contingentes de turistas, cada vez más numerosos, transforma apenas su fisonomía y el ritmo de vida. Oficialmente fundado hace un siglo, cuando la minería se desarrolló e industrializó, el paraje –conocido anteriormente como El Durazno– recibió a grupos de mineros chilenos, provenientes en su mayoría de la ciudad transandina de Andacollo. No sólo trajeron con ellos sus hábitos y su trabajo, sino también el nombre de su ciudad de origen y su devoción por la Virgen del Rosario de Andacollo.

Hoy día, se siguen explotando las entrañas de las montañas en busca de oro y otros metales preciosos. La ciudad rinde homenaje en una de sus plazas a los pioneros, los pirquineros, y a sus sucesores, que industrializaron la mina con maquinaria. La mina misma no está abierta a las visitas salvo para ocasiones especiales: lo que sí se puede ver es cómo trabajan los últimos pirquineros de Andacollo, en una casita al borde la ruta que vuelve a Chos Malal. Allí se descubre cómo se sacan las minúsculas lentejuelas de oro de la tierra de las montañas vecinas, y cómo se funden unas con otras para formar pepitas de algunos gramos de oro.

En esta época del año, cuando el verano está terminando y el frío se hace cada vez más crudo en las alturas, no hay que perderse otra tradición de Andacollo, más antigua que la de los pirquineros. La región es una de las últimas en todo el país donde se practica todavía la transhumancia: en marzo, entonces, los piñeros –como se llama a los pastores de cabras y de ovejas– bajan con sus piños (rebaños) desde las pasturas de verano, en los altos valles, para volver a sus casas y sus granjas. Para algunos de ellos el viaje es de más de cien kilómetros, a lo largo de varias semanas. Los animales y sus dueños pasarán el invierno en las mesetas neuquinas, lejos de la Cordillera, y volverán a emprender camino en noviembre para volver a llevar a sus animales hacia las ricas y verdes praderas de alta montaña. No llevan con ellos sólo sus rebaños, sino también tradiciones muy peculiares y cuentos de hazañas y aventuras. Se cuentan historias de pistoleros y cuatreros, junto a las aventuras de los hermanos Pincheira (que se hicieron famosos en Mendoza, donde solían buscar refugio), que asolaron la región durante el siglo XIX, luchando para la corona española y robando ganado para llevarlo a Chile.

Dos veces por año, Andacollo vive al ritmo de esta migración, que se repite desde hace siglos. Durante el verano, varios festejos rinden homenaje a esta tradición, como la peregrinación a la Virgen de Lourdes de Ahilinco, una capilla perdida en las montañas. Una de las más interesantes de estas fiestas es la Cabalgada de San Sebastián, que se realiza cada enero entre Andacollo y el vecino pueblo de Las Ovejas. El año próximo esta fiesta cobrará un especial relieve con los festejos del centenario de Andacollo.

LA PUNTILLA PEHUENCHE Entre los piñeros y los pirquineros, Andacollo conservó su alma de pueblo de pionero, aunque empiezan a construirse cabañas y hay una flamante secretaría de Turismo, en un lugar privilegiado del paseo inaugurado hace pocos años, con un rosedal y un anfiteatro para las fiestas locales. En el pueblo mismo es poco lo hay que hacer y ver, pero afuera, en las montañas vecinas, hacen falta varios días para conocerlo todo.

El recorrido sigue la ruta 43, la misma que viene desde Chos Malal y sube hasta convertirse en una huella en medio del valle del arroyo Varvarco, que corre al pie del Domuyo y llega desde el macizo del Cerro Crestón, donde las provincias de Neuquén y Mendoza limitan con Chile.

La primera parada en este recorrido es el Mirador de La Puntilla, en las afueras de Andacollo. Ya se está a más de 1100 metros de altura. El mirador ofrece una vista espectacular sobre el río Neuquén, que baja con aguas marrones en verano, cuando el deshielo lleva consigo sedimentos desde los Andes. Una pasarela de madera permite llegar hasta el borde de un precipicio que cae sobre el lecho del río. Es un lugar ideal para sacar una buena foto... no importa la experiencia del fotógrafo, es el paisaje el que lo pone todo. Algunos, sin embargo, vienen para sacar otro tipo de fotos, ya que se cuentan muchas historias de ovnis y extraterrestres avistados en La Puntilla. No falta nunca quien tiene detalles para aportar a estas historias, sobre todo en las sobremesas de los restaurantes de Andacollo, donde se entremezclan con hazañas de pesca y debates sobre los portes de las truchas capturadas (y liberadas, ya que la modalidad es con devolución en toda la región).

Cerca de La Puntilla está el camino de acceso a uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Se trata del Parque Arqueológico de Colo Michicó, formado por más de 600 rocas pintadas y grabadas. Es un vestigio de la cultura pehuenche, único en su género. Como no está protegido y se teme por su preservación con una explotación turística masiva, el sitio no está del todo promocionado y hay que acceder con baqueanos, previas consultas en la Secretaría de Turismo de Andacollo.

LAS AGUAS DEL VOLCAN El camino sigue tomando altura y llega a Varvarco, a unos 90 kilómetros, después de pasar por Las Ovejas, otra localidad de montaña. Varvarco es un pueblito pequeño, cuyas casas apenas forman dos filas de ambos lados de la ruta. Delante de la casa de la Municipalidad, hay cerezos cubiertos de frutos a principios del verano. Para llegar a los Bolillos, hay que alejarse un poco de la ruta 43, que ya se transformó en un camino de ripio de montaña y sigue tomando altura. Las principales formaciones rocosas de los Bolillos son los Monjes, que tienen en realidad más formas de cono que de bolillas. Son rocas rojizas y amarillentas, que tomaron la forma de capuchas de monjes por efecto de la erosión. Detrás de ellos, el valle se abre y se ven a lo lejos algunos parajes donde los piñeros concentran sus animales en las noches de verano. Los arroyos se abren paso en medio de pasturas verdes, cuyos colores contrastan con los ocres, grises y marrones de las montañas.

Ahora sí, ya se está cerca de la estrella del viaje, un géiser que propulsa aguas calientes a más de cuatro metros de altura. Hay que buscarlo en un escondite de las montañas, al pie del macizo del Domuyo. Se deja el auto y hay que caminar una media hora por el flanco de montaña para llegar hasta el arroyo Los Tachos: el géiser brota entre las rocas al lado mismo del arroyo. El agua caliente y su penacho de humo alcanzan varios metros de altura, en forma continua. Hay otras fuentes de agua caliente cerca, pero ninguna de esta fuerza. Se las puede detectar por las algas coloradas y amarillas de colores intensos que prosperan en el contacto con el agua caliente y cargada de minerales y azufre. Es increíble ver el géiser en actividad, un espectáculo que la naturaleza brinda sólo en contados lugares del mundo. Pero al pie del Domuyo hay más actividad geotérmica: en Aguas Calientes, como su nombre lo indica, se encuentran también aguas termales, con piletitas naturales. Hay dos cauces de agua: el principal es el más tibio, y forma cascadas donde se pueden disfrutar masajes naturales colocándose de espaldas bajo el agua. El otro, más chico, trae aguas casi al punto de ebullición, que se mezclan con las demás en la pileta y la calientan. En Aguas Calientes hay un terreno de camping y cabañas, pero si la idea es aprovecharlos para pernoctar y disfrutar de baños termales nocturnos, es mejor llegar con un poco de preparación y haberse informado y reservado previamente en Varvarco o Andacollo (las plazas son pocas, la demanda grande y las instalaciones pertenecen a un gremio que tiene prevalencia a la hora de la reserva). Hay más géiseres y aguas termales en los parajes Las Olletas, el Humazo y Rincón de las Papas, también al pie del Domuyo. En las inmensidades del norte neuquino, son puntos de encuentro entre el fuego y el hielo, entre el frío y el calor. Como una clase de geología en plena montaña, brindada por el mismísimo volcán.

Las cantoras de Varvarco

Las cantoras son otras de las manifestaciones típicas de la cultura de la región de Andacollo. Esta tradición musical que otrora abarcaba buena parte del norte de Neuquén sigue viva en Varvarco, donde se hace un encuentro a modo de festival, cada año en febrero. Se realiza desde 1985 para frenar la desaparición de esta tradición. Las cantoras de Varvarco dan vida a una cultura musical hecha de tonadas, valsecitos, cuecas y décimas. Las cuecas neuquinas son derivadas de las cuecas chilenas, pero presentan características particulares en su ritmo y cadencia.

Informes turísticos: andacollotur@yahoo.com.ar,turismovarvarco@yahoo.com.ar

En la web: www.neuquen.com, www.neuquentur.gov.ar ywww.neuquentur.com

Excusiones: Tunduca (una agencia de Chos Malal, ya que no hay en Andacollo todavía): www.tunduca.com.ar

NEUQUEN> ANDACOLLO, PUEBLO DE MONTAÑA

Pensando en el invierno

2009-03-16T05:18:00.000-07:00

Cuando ya está por comenzar la venta de paquetes turísticos para el invierno 2009, las novedades y condiciones del Cerro Catedral para la próxima temporada fueron el eje de una serie de jornadas de capacitación para agentes de viajes que Catedral Alta Patagonia realizó en Brasil durante toda la semana, junto con un grupo de empresas del sector hotelero, atractivos y servicios de San Carlos de Bariloche, y técnicos del Ente Mixto de Promoción Turística de la ciudad (Emprotur). Las actividades comprendieron un seminario de capacitación con agentes de viajes organizado por Calcos, una jornada con vendedores de paquetes de la empresa Fénix y el Workshop Mundo Agaxtur, en el predio de la Expo Barra Funda, que congregó a gran número de agentes de viajes interesados en la propuesta de los productos cordilleranos y continuó luego con una espléndida fiesta en el Villa Country, con la excelencia habitual del tradicional operador mayorista brasileño.

Conectividad aérea: Tucumán

2009-03-16T05:15:00.000-07:00

Los problemas de conectividad que durante tanto tiempo aquejaron a la provincia de Tucumán están próximos a quedar atrás, ya que con la incorporación en 2008 de Andes, la llegada de LAN Argentina y el anuncio de nuevos servicios de Aerolíneas, el panorama aerocomercial se perfila con una promisoria ventaja competitiva para el Norte Argentino.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón dijo al respecto que “la incorporación de LAN viene a solucionar un problema que hace tiempo los tucumanos padecen, pasamos en poco tiempo de ser la provincia con menor cantidad de vuelos a la de mayor oferta y esto conlleva a que la competencia de precios sea una realidad que beneficia a tucumanos y a turistas”.

A los vuelos que las distintas compañías ofrecen para cubrir las rutas domésticas, se agrega la importante conexión al exterior que ofrece Aerosur. Con los acuerdos concretados hasta la fecha, Tucumán se convierte en la provincia con mayor cantidad de servicios aéreos, situación que se consolidará aun más, una vez cerradas las negociaciones con otras compañías para cubrir rutas interprovinciales.

Pavimentación de la Ruta 40 en Mendoza

2009-03-16T05:14:00.000-07:00

La licitación de la obra de pavimentación de la Ruta Nacional Nº 40 en el sur de la Provincia de Mendoza genera grandes expectativas en la zona norte del Neuquén, denominada Patagonia de los Valles y Volcanes, por cuando se considera que “constituirá una oportunidad de mejorar la fluidez de las relaciones que, de hecho, ya existen entre ambas provincias”. Así lo manifestó la Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén, Lic. Alicia Lonac, quien explicó que “al pavimentar el tramo en Mendoza se lograría incrementar la afluencia de visitantes a nuestra provincia, generando un impacto económico y social muy positivo en la región”.

Cuando se concrete la pavimentación de la Ruta Nacional 40 en el sur mendocino, la Patagonia en su conjunto habrá mejorado su vínculo con el resto del país y con Chile. “El desarrollo de la accesibilidad, las comunicaciones, el transporte y los demás servicios, asociados al desarrollo estratégico de las comunidades que habitan el norte del Neuquén, se vería favorecido por la facilidad de acceder a distintos puntos geográficos del país si la Ruta Nacional 40 fuera pavimentada en el sur de Mendoza – consideró Lonac-. Asimismo, las posibilidades comerciales se verían beneficiadas por la cercanía con los pasos fronterizos internacionales y la influencia de las relaciones ya establecidas de Mendoza con Chile a través del paso internacional Cristo Redentor”.

Para adjudicar la pavimentación de la Ruta Nacional 40 se resolvió hacer la obra en dos tramos. El primero, desde Malargüe hasta la zona de la Pasarela (Río Grande), y el segundo desde allí hasta llegar a la zona de la Laguna de Coipo Lauquen (cerca de Ranquil Norte). En el primer caso, el presupuesto es de más de 76 millones de pesos mientras que el segundo requerirá de $ 88 millones.

Día y noche en el Delta

2009-03-10T09:04:00.000-07:00

Plácidos canales solitarios, luminosos ríos concurridos, y una canoa que se desliza sutil sobre las aguas. Cómo ver el Delta desde otro ángulo, con la sola fuerza de los remos, con sol o bajo la luna.

El Delta del Paraná es una región misteriosa. Un mundo donde hay más agua que tierra, donde más que caminar se navega, y la naturaleza reina en convivencia con los habitantes. Hay un Delta, el de las salidas del fin de semana, bullicioso y concurrido, con el ruido de los motores a pleno y el tránsito de lanchas constante en los grandes ríos y canales. Y hay otro Delta, el de las mañanas solitarias y los atardeceres tranquilos de los días de semana, el de los canales apartados y el de las leyendas que parecen risueñas bajo la luz del sol, hasta que la nocturnidad vuelve a darles cuerpo y un sombrío viso de realidad.
Ese Delta, el más secreto, se puede conocer apagando los motores y empuñando los remos: Lucas Míguez, constructor de canoas canadienses con sus propias manos, y con sus propias manos también luthier, es el que invita a esta pequeña aventura sobre las aguas del Tigre. Bastan un par de horas, pero es tal la lejanía de la gran ciudad que el viaje parece haber durado días, a medida que cada remada se hunde en el agua; a medida que, silenciosamente y sin salpicar, la canoa va avanzando como flotando sobre la superficie del río.

OCRE, SOL Y SOLEDAD

De día, por la mañana temprano o en las primeras horas de la tarde –las que Lucas y sus compañeros de Selknam Canoas eligen para navegar a remo, por la notoria disminución del tránsito a motor–, el río muestra su radiante color león. Es el color que viene bien de lejos, del Norte, de las regiones de tierras rojizas arrastradas por el fluir incesante del Paraná. En la bajada del Club Hispano, la canoa –elegante como pocas, lista para despertar admiración a su paso– está preparada para embarcar al grupo, que acomoda sus mochilas en bolsos impermeables, se ubica a cada lado según indican los guías y empuña los remos como expertos. El primer tramo ayuda a acomodar el ritmo de las paladas, a seguir las indicaciones –“remar, no remar, contrarremar”– y a comprobar que el esfuerzo grupal da resultado: la canoa avanza, con facilidad, gracias a la guía experta del piloto instalado en la proa. Lucas, mientras tanto, va contando, explicando, recordando. Enamorado del Delta, ex isleño, ahora tigrense que vive “a apenas un par de cuadras del río”, su relato le pone alma al paisaje del río Luján y el canal Fulminante, los primeros que va recorriendo la canoa, hasta llegar a una zona de solitarios canales numerados. Allí la naturaleza recupera terreno y basta levantar la vista para sorprender a un martín pescador vigilante en una rama, a una garza bruja que huye discretamente ante la presencia humana, entre las flores y los perfumes del fin del verano. Menos exuberante que la florida primavera, cuando plantas nativas y exóticas están en su esplendor, esta época tiene cierto nostálgico y particular encanto. El paisaje es el típico nativo, de camalotes y cuchareros, de pajonal con sus juncos exteriores sobreelevados sobre el centro de las islas, que suele ser más bajo e inundable. Por eso las casas están en los bordes, y también por eso están siempre sobreelevadas: es que las jugarretas del viento, cuando quiere soplar con fuerza, impulsan la subida de las aguas. Una, dos, tres veces al día, aquí manda ella, y hay que aceptar su ritmo de crecidas y bajantes.

A LA LUZ DE LA LUNA

Si solitario es el día, mucho más lo es la noche. Y fantasmal, misteriosa, cautivante. Nuestros ojos, tan atentos en la remada diurna, se permiten descansar y reposar sobre un universo sombrío, donde predominan los otros sentidos: el tacto, para sentir en la piel la caricia suave de la brisa nocturna; el oído, para distinguir las voces de los últimos animales rumbo a sus refugios; el olfato, que trae perfumes de tierra y río.

DATOS UTILES
Selknam organiza salidas a remo por el Delta, en canoas canadienses construidas a mano, de lunes a viernes a la mañana y a la tarde (a las 10 y a las 14). Los sábados, sólo a las 10. Cuestan $ 70 por persona.
Las salidas nocturnas se realizan el mismo día de la luna llena, tres días antes y uno después. Cuestan $ 85 por persona. http://www.selknamcanoas.com.ar/

Fotos:

El muelle techado del refugio de Selknam, para un alto en el camino.

La luna, estrella principal de las remadas nocturnas, sobre el río Sarmiento.

A votar se ha dicho - Blog argentino finalista en los Lonely Planet Travel Blogger Awards!

2009-03-05T13:41:00.001-08:00

El sitio patagónico ‘Churu y Marian en El Bolsón”

http://www.churuymarianenelbolson.blogspot.com/

se encuentra entre los finalistas de los premios Lonely Planet Travel Blogger Awards, en la categoría Mejor Blog en Español. El concurso reconocerá a los mejores blogs y podcasts de viajes, que serán elegidos por el voto del público y por especialistas. El 20 de marzo cerrará la votación.

Mariana Lafont, periodista y fotógrafa de medios locales y del exterior, es la creadora de ‘Churu y Marian en El Bolsón’. Su blog surgió como una manera de mostrar su nueva vida en el sur a familia y amigos, cuando Lafont y su pareja se mudaron a El Bolsón, Río Negro. El sitio cuenta con relatos sobre las rutinas y viajes de esta pareja, y también sobre la creación y evolución de su huerta.

Cómo votar:

Entrar a
http://lplabs.com/2009/02/25/ voting-open-for-the-2009- travel-blogger-awards/
y buscar la 6ta categoría "Best Spanish Language Blog"
www.churuymarianenelbolson. blogspot.com/

Esquel en Semana Santa

2009-03-05T08:51:00.000-08:00

Más inversiones y mejores servicios para el turista
El 2009 comenzó con un importante aumento en el número de plazas hoteleras y de cubiertos en Esquel, en consonancia con los objetivos comunes de la Secretaría de Turismo y los operadores privados: perfeccionar la atención al turista y renovar las propuestas para que disfrute cada viaje como el primero.
Semana Santa 2009, del jueves 9 al domingo 12 de abril, será la mejor oportunidad para disfrutar de los colores del otoño en la Comarca de Los Alerces y descubrir el importante crecimiento del desarrollo turístico local, el cual le permite ofrecer nuevas promociones y ventajas.
Dentro de las innovadoras inversiones gastronómicas es relevante mencionar a El Bodegón, en Rivadavia 860, con una ambientación cálida e intimista. Los aromas de la comida casera dejan paso, cuando asoma la noche, a la ronda de atractivos tragos, con el Mojito cubano (azúcar, limón, ron, hielo y hierbabuena). Durante los fines de semana, se suman los espectáculos de música en vivo hasta la madrugada.
Otra de las alternativas de estreno para Semana Santa es el resto bar La Jaima, ubicado en la esquina de Avenida Ameghino y calle Brown. Ofrece especialidades en carnes, como el aplaudido bife de chorizo La Jaima, la excelente trucha patagónica, el tierno cordero y la excelente pizza casera. Entre deliciosos postres y cervezas premium o artesanal, se puede disfrutar de la proyección de videos en pantalla gigante.
Con la suma de cubiertos de El Bodegón (80) y de La Jaima (42), Esquel alcanza un récord: 1779 comensales.
La oferta de alojamiento de la Comarca también crece en calidad y cantidad (ya suman 3184 plazas). El flamante Hotel Sur Sur, con 50 camas, es mucho más que una empresa: sus propietarios, María y Hugo Oliva, asumieron el compromiso de alojar a los turistas de tal forma que se sientan como en su propia casa. Quieren que, así como les sucedió a ellos tiempo atrás, sientan que en Esquel siempre quedan atractivos por descubrir.
“Eramos motociclistas de Buenos Aires que recorrían la Patagonia. Hugo me dijo que un día iba a dejar su trabajo en la gran ciudad para vivir en Esquel. Nos enamoramos inmediatamente del lugar y de su gente y desde hace un mes empezamos a cumplir el sueño del hotel propio”, cuenta María, quien además anuncia que durante Semana Santa ofrecen cuatro noches de alojamiento en Hotel Sur Sur al precio de tres.
“Muchos turistas eligen Esquel como ciudad de paso, pero después se sienten cómodos y descubren que hay mucha variedad de actividades para disfrutar, sean chicos o grandes y, por suerte, eligen quedarse”, cuenta Oliva.
Dentro de las actividades que ya son tradiciones patagónicas en la temporada de otoño, cuando los verdes dejan paso a ocres y rojizos, se encuentra el trekking en el Parque Nacional Los Alerces y las excursiones lacustres para conocer el Alerzal Milenario. Y si de clásicos se trata, un paseo por la estepa en el Viejo Expreso Patagónico, más conocido como La Trochita, deberá integrar el programa. Desde los vagones de madera, cuando las salamandras despiertan de su adormecimiento estival, es posible observar cómo la naturaleza se despide del verano.
Dentro de las novedades más atractivas para disfrutar de Esquel vale destacar el aumento de adeptos al circuito canopy en las cercanías al Parque Nacional Los Alerces y a la excursión al Área Natural Protegida Piedra Parada, donde da la bienvenida una piedra volcánica de 210 metros de altura. Dentro de las opciones de turismo activo se incluye la excursión al lago Baggilt, declarado Reserva Natural, donde se conserva un glaciar de hielos eternos, además del rafting en Corcovado.
La apacible armonía de la naturaleza, la diversión a toda prueba y una mejorada oferta gastronómica y hotelera definen a Esquel como la mejor opción para disfrutar Semana Santa con espíritu patagónico

Promociones especiales en Esquel

2009-03-05T08:49:00.000-08:00

Viajá, difrutá y ganá hasta el 8 de abril
Para los rezagados que todavía no tomaron sus vacaciones pero ya tienen listas las valijas, la Secretaría de Turismo y los prestadores turísticos de Esquel diseñaron un programa único con atractivas ofertas especiales. El lema es: ¡Viajen, disfruten y ganen!
El programa, que comenzó el 20 de febrero y se extenderá hasta el 08 de abril, es atractivo y amplio en cuanto a los rubros. Se sumaron voluntariamente 40 comercios dentro de los cuales se encuentran alojamientos, agencias de viajes, casas de artesanías, restaurantes e indumentaria deportiva. Algunos optaron por obsequiar días de alojamiento, bonificaciones en excursiones e importantes descuentos por volumen de compra en el caso de productos artesanales y chocolates.
Dentro de los emprendimientos de cabañas adheridos se encuentran Cabañas Rayén Hue (pagás 6 de 7 noches), Cabañas y Restaurante Mapuche (precios promocionales de alojamiento y media pensión por 3, 5 y 7 noches), Cabañas y Posadas Ibai ko Mendi (pagás 4 de 5 noches) y Cabañas y Artesanías Campiña Lituana Olgbrun (10% de descuento en productos para sus huéspedes de 5 noches). Completan la oferta Los Abedules, Forestas, Dulce Gringa, Corintos, Temístocles, La Constancia, El Chaltén y El Huenú. En cuanto a los hoteles, vale mencionar la cuarta noche gratis de Tierra Mapuche y de Sur Sur, y los descuentos de 30% y cena de bienvenida para 5 noches de estadía en Tehuelche. También acordaron promociones Hotel Sol del Sur, Esquel Apart, Bandurrias Apart, los hostel Anochecer Andino, Casa del Pueblo y El Caminante; las hosterías María Marí, Plaza Esquel y La Tour D’Argent, y los alquileres de departamentos Pinares de Ayelén, El Quincho, Abelard, Del Sur Apart, Ailén, Las Marías Apart y Casa de Amigos.
En cuanto a los productos artesanales y recuerdos, rubricaron el compromiso de promociones y descuentos Dulzuras de Esquel, Chocolatería Fidelina, Almacén patagónico y La Estación Artesanías. Eso no es todo, porque las excursiones también tienen premio: Limits Adventure y Diucon Viajes obsequian pasajes en La Trochita por la compra de una excursión de cien pesos o más, entre otras promos familiares; y Quehumanque ofrece descuentos de 10% en flotada por el río Rivadavia y paseos en 4x4 y trekking al lago Baggilt.
Alpine Skate Shop es el destino ideal para adquirir ropa deportiva con descuentos de hasta 25% por pago en efectivo. Por último, la gastronomía también ofrece hasta 10% de descuento en Casa Grande, Fitzroya Pizzería y Patagonia Winds.
“Con este esfuerzo de diseñar promociones con los comercios buscamos mejorar la competitividad de Esquel como destino turístico todo el año y confirmar que es una opción con accesibilidad para el turismo familiar, que demanda un presupuesto acorde”, explicó Florencia Aversa, secretaria de Turismo de Esquel.
Esquel demuestra que es capaz de acompañar con ofertas y alternativas para todos los gustos la diversión y la calidad de los productos turísticos de la Comarca. Desde el Parque Nacional Los Alerces, y en él, el safari lacustre al Alerzal Milenario; un viaje en tiempo y la estepa en la trocha angosta del Viejo Expreso Patagónico y la observación de aves hasta las excursiones a las Áreas Protegidas de Piedra Parada y lago Baguilt son parte de la variedad de atractivos de los que puede disfrutar el viajero todo el año. La naturaleza se desempeña como director de orquesta y cada rincón agreste se vuelve instrumento de una estadía mágica en el sur más argentino.
La lista de establecimientos adheridos con sus respectivas propuestas está disponible desde la página oficial de la ciudad de Esquel: www.esquel.gov.ar

Automovilismo en Paraná

2009-03-05T00:39:00.001-08:00

El Gran Premio Histórico “Homenaje a Clay Regazzoni”, se disputará en el Parque Urquiza de Paraná el sábado 21 de marzo, con la presencia de figuras del automovilismo mundial y nacional y automóviles antiguos y clásicos desde 1930. Marcas como Alfa Romeo, Maserati, Bugati y Ferrari estarán presentes en la competencia. El circuito callejero estará inserto en pleno Parque Urquiza, una de las zonas más bellas de la ciudad, a orillas del río.

El Gran Premio Histórico rememorará las carreras que desde 1935 se disputaban en Paraná, en el marco de un escenario de paisajes privilegiados. Juan Manuel Fangio fue uno de los destacados participantes a lo largo de su historia. José Froilán González integrará el comité de honor y estará presente el ex corredor de fórmula uno y legendario ganador de las 24 horas de Le Mans Jackie Ickx.

Desafío Andes

2009-03-05T00:36:00.000-08:00

Desafío Andes

Se realiza en estos días en Mendoza el “Desafío Andes”, una actividad turístico deportiva que pone en valor los atractivos naturales y paisajísticos del sur provincial, al tiempo en que se posiciona a la provincia de Mendoza como plaza competitiva de relevancia para actividades deportivas de carácter internacional. El “Desafío Andes” es una actividad organizada por actores privados de distintas latitudes, que eligen el marco natural malargüino para llevar a cabo una prueba deportiva de alta exigencia: se trata del cruce de la Cordillera de Los Andes en mountain bike, uniendo las ciudades de Malargüe en Argentina y Curicó en la República de Chile, en una travesía organizada de más de trescientos kilómetros en la que las características especiales del terreno y del imponente marco geográfico hacen que se trate de una experiencia verdaderamente única y extrema.